Peru: Land und Leute

Frohes neues Jahr 2010

2010-01-03T15:49:00.001-08:00

Ich wünsch Euch allen ein frohes und glückliches neues Jahr 2010!

Ich habe das neue Jahr im Norden von Peru am Strand in Mancora verbracht. Viel Sonne, Wind, ein gehöriges Meeresrauschen und Delphinen gehörten dazu.

Zurück in Lima hoffe ich, dass es hier nun auch endlich Sommer bleibt.

Musik Afro-Peruano

2010-01-03T11:49:00.000-08:00

26 Dezember 2009, La Victoria, Callejón del Buque - Wir sind in La Victoria einen Außenbezirk von Lima, nicht die allerschönste Gegend. Müll liegt herum, kein grüner Baum ist zu sehen, alles noch grauer als es eh schon ist in Lima. Immer wieder bin ich überrascht über diese anderen Welten in Lima. Hier gibt es noch die typischen Häuser - Callejons (Sackgasse), dass sind schmale Gänge von denen links und rechts kleine Häuschen abgehen. Als wir angekommen hören wir bereits das trommeln des Cajón.

In einem nicht mehr als 10m² großen Raum sitzen einige Musiker und spielen sich zwischen der für den Raum riesigen Musikanlage und einer Weihnachtskrippe warm. Plötzlich ertönt auch die Stimme einer Sängerin die klassischen peruanischen Festejo, Marinera oder Lando singt. Ein weiterer Percussionist tritt ein schnappt sich die Quijara de burro (Eselkiefer) und entlock dem Kiefer mit einem Stück Plastik das er über die Zähne hin und her gleiten lässt seine rhytmischen rattertöne. Ein weiterer spielt nun auf einem zweiten Cajon. Der Raum erhitzt sich schnell mit der ganzen Energie, die Musiker fangen an zu schwitzen. Sie spielen sich die Rhythmen gegenseitig zu, ergänzen sich, tauschen ihre Musikinstrumente, immer schneller wird der Rhythmus und plötzlich schmettert der Herr neben mir, der eigentlich ganz unscheinbar aussieht, die peruanischen Lieder mit einer eifrigen Stimme und einem Enthusiasmus der wiederum die Musiker anfeuert und auch die Menschen die sich hier in diesem kleinen Raum drängen. Aufgeheizt wird das Ganze natürlich auch durch den Pisco der immer weiter herumgereicht wird. Kaum ist ein Lied zu Ende, fängt das nächste an, es gibt kein halten mehr, es wird getrommelt, gesungen und gelacht. Der Ursprung dieser Musik kommt aus der Zeit der Sklavenarbeit. Es ist Musik die die Sklaven früher auf den Baumwollplantagen gespielt haben. Für einen kurzen Moment verstehe ich, was diese Musik für Menschen in der Sklaverei bedeutet haben muß, welche Energie sie ihnen gegeben hat die ungerechten Machtverhältnisse und körperlichen Qualen zu ertragen.

Guitarre, Cajon und Sängerin

Percussionist mit Quijara de burro

Und dann fällt mir noch das Lied „Handgemacht“ von Reinhard Mey ein, welches zwar mit dem Rhythmus nichts gemein hat, aber mit der Art zu spielen schon:

Da lob‘ ich mir ein Stück Musik von Hand gemacht,
Noch von einem richt‘gen Menschen mit dem Kopf erdacht,
‘ne Gitarre, die nur so wie ‘ne Gitarre klingt,
Und ‘ne Stimme, die sich anhört, als ob da jemand singt.
Halt ein Stück Musik aus Fleisch und Blut,
Meinetwegen auch mal mit ‘nem kleinen Fehler, das tut gut,
Das geht los und funktioniert immer und überall,
Auch am Ende der Welt, bei Nacht und Stromausfall.

Das anschließende Konzert Jazz Afro-Peruaner zu dem wir eigentlich gekommen sind war ebenso hervorragend – nur diese unglaubliche Energie des kleinen Raumes war einmalig eindrucksvoll.

Phönix

2009-12-19T14:50:00.000-08:00

Auf meinem Weg zu meinem Samstag Besuch auf dem Markt sah ich heute morgen wie sich drei Phönix-Frauen ihre Schuhe putzen ließen, nebendran ihre schweren Motorrädern und im Hintergrund ein buntes Graffiti Bild. Ich fand das ist ein perfektes Foto und habe also fotografiert, was von ihnen auch nicht unbemerkt blieb. Vor meine Ausreise habe ich einen Film über diese Frauen Motorradstaffel Phönix gesehen, die hautsächlich den Verkehr regeln und im Gegensatz zu ihren männlichen Kollegen als unbestechbar gelten.

Als ich im Internet nach dem richtigen Namen suchte fand ich eine Nachrichten-Notiz, dass ein Mann dafür festgenommen wurde die Phönix-Frauen zu fotografieren, denn Motorräder und Frauen lasse ja so manches Männerherz höher schlagen. Ich scheine also Glück gehabt zu haben, dass sie mich für eine harmlose Touristin hielten, sonst würde ich jetzt womöglich in einem peruanischen Gefängnis sitzen und das so kurz vor Weihnachten.

Nikolaus

2009-12-07T22:00:00.000-08:00

Alle Jahre wieder hat es sich im Büro zur Gewohnheit entwickelt, dass ich Nikolaus spiele. Diesen Brauch gibt es hier nicht und vor allem auch keine richtigen Schokoladen - Weihnachtsmänner. Nicht mal im Supermarkt Wong. Dieses Jahr habe ich es geschafft 10 Nikoläuse aus Wien ein zu fliegen.

Es ist gar nicht so leicht so ein gebrechliches Gut im Koffer mit zu nehmen. Acht Nikoläuse haben den Transport unbeschadet überstanden, zwei nur leichte Schäden genommen. Nur das mit den frisch geputzten Schuhen vor die Tür stellen, konnte ich den Kollegen noch nicht angewöhnen und Knecht Ruprecht habe ich auch nicht mit ins Spiel gebracht, sondern zur Freude aller "heimlich" Nikoläuse auf allen Schreibtischen verteilt.

Callao

2009-11-22T16:36:00.001-08:00

Im letzen Jahr hat der Bürgermeister von Callao ein neues Projekt gestartet: „Chucuito Turistico“. Callao soll wieder für Touristen interessant werden.

Callao ist Limas Hafenstandort, nur leider ist es mit der Sicherheit in einigen Vierteln nicht so gut bestellt. In Chucuito ist das anders. Während wir am Eingang zum Hafengelände noch gewarnt worden sind, dass wir hier nicht alleine herumlaufen sollen, wird uns mehrfach versichert, dass wir in Chucuito sicher schlendern können, denn hier gibt es Sicherheitspersonal und die Bewohner selber passen ebenso auf das sich keine Diebe herumtreiben.

Der Plan der Stadtverwaltung ist aufgegangen. Insbesondere Peruaner kommen hier am Wochenende hin - aller Schichten. Für die einen gibt es den Yachtclub für die anderen den öffentlichen Strand.

Chucuito, das ist eine alte Siedlung am Meer die früher insbesondere von gut betuchten Italienern oder Fischern bewohnt wurde. 150 Häuser sind hier innerhalb von 7 Straßenblöcken bunt bemalt und die Bewohner sind sehr stolz auf ihre "neuen" Häuser. Sie haben mit Unterstützung der Stadtverwaltung selber gestrichen und profitieren jetzt von dem proper aus sehenden Viertel und den Touristen, die die Wirtschaft ankurbeln.

Es sieht aus wie das Hafenviertel La Boca in Buenos Aires, damit vergleicht sich die Stadtverwaltung auch gerne. Nur es ist größer und viel authentischer. Während in La Boca alles ausschliesslich auf Touristen ausgerichtet ist und es eher wie ein Museum erscheint wird hier noch gelebt. Ein paar alte Herren spielen auf dem Hauptplatz Karten in dem kleinen Restaurant mit Meerblick sitzt eine andere alte Herrengruppe auf Plastikstühlen und raucht. Die Frauen findet man auf dem Hauptplatz wo sie Essen verkaufen. Alles peruanische Spezialitäten von Anticucho über Causa und Ceviche bis zu Papa rellena.

Hier ein paar Bildeindrücke aus Chucuito und der Strandpromenade:

Erkennt ihr die Piratin?

An der Strandpromenade selber stehen noch tolle altes Häuser.

Bitte hier die Befestigungsvorrichtung der Duchen im Boden beachten...

Der Farbanstrich der Häuser hat sich gelohnt. Alles in allem ein tolles Projekt der Stadtverwaltung!

Peru: taub, stumm, blind - soziale Unruhen

2009-07-05T17:35:00.000-07:00

Seit Monaten gibt es in Peru soziale Unruhen. Überall dort wo es Rohstoffe gibt: Gold, Öl, Holz, Gas etc. Es stehen Rohstoffressourcen und damit Devisen gegen Landrechte der Einwohner, d.h. Gold gegen Mangos, Kupfer gegen Kaffee. Wer würde bestreiten, dass ein Goldbarren finanziell mehr Wert ist als eine Tonne Mangos?

Die sozialen Unruhen schwellen schon lange in diesem Land, die Kette von Protesten wurden ausgelöst weil der Staat den Zugriff ausländischer Firmen auf die Wasserreserven und auf bislang staatliche Waldbestände weiter erleichtern wollte, ebenso die Förderung von mineralischen Rohstoffen, Erdöl und Erdgas. Vor einen Monat wurden die bereits zwei monatigen andauernden friedlichen Proteste von 5000 Bewohner, insbesondere in den Provinzen Bagua und Utcubamba, mit mind. 34 Toten geendet. Offiziell 25 Tote Polizisten und 9 Indigene Menschen. Inoffiziell sollen es weit mehr Indiginas sein. Es gibt viele Versionen über die Geschehnisse in Bagua. Eine unabhängige Kommission die die Geschehnisse evaluiert gibt es nicht. Anstatt dessen wurde das Gebiet für Tage nach dem Zusammenstoß für Journalisten gesperrt.

Inzwischen sind 74% des peruanischen Regenwalds für ausländische Erdöl- und Bergbaukonzerne konzessioniert, sprich Nutzungsrechte verliehen. Bei dem Abbau von Ressourcen wird oft nicht nur der Lebensraum der indigenen Bevölkerung zerstört , sondern gleichzeitig eine extrem vergiftete Umwelt hinterlassen. Umweltstandards die internationale Konzerne ganz selbstverständlich in ihrem eigenen Land erfüllen werden in Entwicklungsländern außer Acht gelassen, da die Regierungen dies nicht kontrollieren. Die Menschen dort haben Angst, dass in kurzer Zeit große Teile des peruanischen Amazonasgebiets und damit ihr Lebensraumes, in den Besitz von Erdölfördergesellschaften, sowie Firmen, die Wasser und Holz ausbeuten oder Biobrennstoffe produzieren übergeht. Die Ethnien im Amazonas kämpften um ihr Überleben, genauso wie die Andenbevölkerung. Immerhin 45% der 28 Millionen Einwohner sind indianischen Urspungs (hauptsächlich Quechua und Aymara). Für Alan Garcia sind sie trotzdem eine Minderheit.

Für den Staat bedeutet das Gold: Devisen, Wirtschaftswachstum, Reichtum, internationale Investoren und Anerkennung. Für die Bauern bedeutet es Landlosigkeit, Armut, Verlust ihrer Identität und sozialer Strukturen. Hören sie Alan Garcia vom wohl gepriesenen Forschritt reden fragen sie sich zu Recht: Fortschritt - Wo?

Fortschritt gibt es in Lima. So fühlt es sich an, wenn ich im Restaurant in Miraflores sitze am besten noch mit Meerblick und Perus Nationalgericht Ceviche esse. Oder ich die junge Generation mit Labtop im Starbucks sitzen sehe. Dann fühlt es sich nach Fortschritt an. Aber in den Provinzen fehlt es an allem: Schulbildung, Straßen und vor allem eine starke Zivilgesellschaft. In diesem Jahr sind - wie in jedem Winter - bereits fast 200 Kinder in den Anden an Lungenentzündung gestorben. Zum einen weil sie nicht genügend Kleidung und zum anderen weil sie ein geschwächtes Immunsystem haben. Die sind die Folgen von schlechter Ernährung und mangelnder Vorsorge der Eltern. Jahr um Jahr sammeln die Limeños Kleider für diese Menschen, nur die eigentlichen Ursachen der Armut in den Anden wird nicht angegangen. Auch diese Menschen fragen immer häufiger: Fortschritt - Wo?

Andersdenkende als Terroristen defamiert
Die Proteste dauern an . Es wird weiter demonstriert, gestreikt und Gewalt von beiden Seiten ausgeübt. Die einen, zünden Autos an, demolieren Brücken aus Verzweiflung weil sie keiner hören will, die anderen verschließen die Ohren und führen einen scheinheiligen Dialog. Ein Bundesverfassungsgericht, dass auch dem kleinen Staatsbürger zuhört und sich sogar gegen vom Staat erlassene Gesetze wehren könnte gibt es leider nicht. Im Gegensatz der Staat hilft nicht, sondern defamiert alle diejenigen die gegen den von ihm definierten Fortschritt sind als Terroristen. Anstatt einen offenen und vor allem ehrlichen Dialog zu führen spielt der Staat das Spiel: Nicht sehen, nicht hören, nicht reden. Kurzfristig nach Bagua wurde Dialog geführt aber schnell fällt man in das alte System zurück. Die Parole „Unser Land ist das Opfer einer subversiven Aggression" wird hingegen weiter gepflegt, es wird polarisiert, schwarz- weiß geredet und damit Feindbilder aufgebaut.

Ressourcen versus Lebensraum für Ureinwohner
Irgendwie erscheint es als seinen die sozialen Unruhen in Peru und anderer Entwicklungsländer ein hausgemachtes Problem dieser Länder. Ein Problem verursacht durch den Staat der einem großen Teil seiner Bevölkerung nicht am Wohlstand teilhaben lässt. Ein Problem, dass in Peru die Vielfalt der Kulturen nicht gefördert, sondern als Fortschritthemniss gesehen wird. Aber ist es tatsächlich nur ein Problem des peruanischen Staates? Auch wir benötigen die Ressourcen dieser Länder für unseren Fortschritt. Leider sind Industrie und Konsumenten der westlichen Welt diese Themen weitgehend fremd geblieben. Dabei wird global ein ungehinderter Zugriff auf die Ressourcen unserer Erde gewünscht und für die meisten Rohstoffe wird weltweit indigener Lebensraum vernichtet. Ob es das Gas in der Selva Perus ist, Bauxit für unser Aluminium aus Indien oder Uran für unseren Atomstrom aus Australien immer wird den Ureinwohnern Land genommen und es kommt zu sozialen Konflikten.

Kürzlich forderte dann auch noch der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), Werner Schnappauf: "Wirtschaft und Entwicklungspolitik" müssten in Sachen Rohstoffe "an einem Strang ziehen". Die deutsche Industrie verlangt den vollen Einsatz der so genannten Entwicklungshilfe zur Sicherung des deutschen Zugriffs auf Rohstoffe in den Armutsstaaten des Südens. Sollte Entwicklungshilfe nicht dafür sorgen, dass in Ländern wie Peru Demokratie herrscht, eine starke Zivilgesellschaft gebildet und die Armut bekämpft wird?

Solange also sowohl die Staaten der Entwicklungsländer als auch die "entwickelten " Länder Ohren, Augen, Mund vor diesen Konflikten verschliessen, wird der Raubbau an Mensch und Erde weitergehen. Fortschritt? Ja, bitte - aber für alle!

Der Rattenfänger von Hamel ...

2009-05-23T14:39:00.000-07:00

... ist auch in Peru eine bekannte Geschichte.

Dieses Theaterstück ist Anfang des Jahres mit behinderten Kindern aus Cajamarca (Sierra Perus) einstudiert worden. Für 14 dieser Kinder, hauptsächlich blinde und taub-stumme, hieß es dann Koffer packen. Sowohl in Perus lauter und chaotischer Hauptstadt Lima, als auch in der Selva (Tingo Maria) haben sie das Stück gespielt.

Die Hauptrollen wurden jeweils von der Gruppe aus Cajamarca gespielt während die Nebenrollen, wie die zahlreichen Ratten, von den Kindern verschiedener Organisationen gespielt wurden. So auch von Casa Belen.

Die fünfjährigen haben sich mit Hilfe der beiden deutschen Volontäre auf ihre Rollen vorbereitet. Es wurde dann zusammen einen Tag geprobt und dann fand auch schon die Aufführung statt. Die die war sowohl in Casa Belen selber wo viel improvisiert werden musste als in der professionel ausgestatteten Aula der Humboldt-Schule ein voller Erfolg.

Hier ein paar Eindrücke aus der Aufführung in Casa Belén
(Fotos Malú Cabellos):

Die kleinen Ratten während des Schminkens

Fröhliche Rattengesichter

Anpreisung seiner Waren - Im Hintergrund sieht man das fantastische Bühnenbild, welches die freiwilligen aus Cajamarca gemalt haben.

"Ratten an die Macht"

Ratten, Ratten, Ratten

Die Dorfbevölkerung ist verunsichert von der Rattenplage

Manchmal brauchte es ein bisschen Hilfe während der Aufführung

Rattenanführer

Der blinde Bürgermeister, mit seinen Gehilfen

Der Rattenfänger von Hamel - Auch wieder Im Hintergrund das zweite von drei Bühnenbildern. Sehr gelacht habe ich bei der Szene als der Bürgermeister und seine Gehilfen morgens erstmal besoffen im Bürgermeisteramt liegen - sehr, sehr peruanisch!!!

Hier die Gruppe aus Cajamarca mit den Kindern aus Casa Belen. Der Star der Ratten ist jede graue Ratte in der Mitte der die Arme entgegen streckt - jeder aus dem Publikum kann sich an diese lustige Ratten erinnern.

Eine gelungen Aktion, gefördert über das Programm "weltwärts" des BMZ. Das Projekt wird nun dokumentiert und die Requisiten in Cajamarca eingelagert, damit sie Erfahrung von anderen Projekten übernommen werden kann.

Eine Erfahrung - insbesondere für die Behinderten Kindern - die Ihnen selbstbewusst sein schenkt. Die Ihnen dein Stück von ihrem Land gezeigt und gehört hat sowohl das Meer mit seinem Sand und Steinen, als auch die Affen in der Selva. Man hat es den Kindern angesehen mit wie viel Freude sie gespielt haben.

Unglück

2009-04-26T19:35:00.000-07:00

Vor über einer Woche ist die Familie von Jorge dem Tod entkommen. Als die Familie schlief, ist ihr Haus mit all ihrem Hab und Gut niedergebrannt. Seine Nichte hat schwere Brandverletzungen erlitten.

Sie haben zu siebt in seinem Haus gelebt. Er, seine Frau mit drei Töchtern und eine Schwester mit ihrer Tochter. Seine Frau und Töchter konnten gerade noch dem Feuer entkommen, aber seine 14-jährige Nichte Katy hat schwere Brandverletzungen erlitten. Alle sind mit einem Schlag obdachlos. Wofür Jorge ein Leben lang hart und fleißig gearbeitet hat, ist verloren.

Jorge, ist seit 20 Jahren der Nachtwächter im Haus von Freunden. Als Jorges Frau morgens um 4.00 Uhr angerufen hat, hat er bis zur Ablösung morgens gewartet. Erst dann ist er nach Hause gefahren. Jorge ist nicht aus pflichtbewusst geblieben. Er hatte schlichtweg Angst, wenn er geht, seinen Job nach 20 Jahren zu verlieren. Ein Mensch der 20 Jahre jeden Tag seine treuen Dienste für alle Menschen in diesem Hochhaus leistet, zudem pünktlich, hilfsbereit und ehrlich ist, hat bei so einem Schicksalsschlag Angst um seinen Arbeitsplatz? Das ist bedrückend und zeigt das starke Abhängigkeitsverhältnis dieser einfachen Angestellten.

Brandstiftung
Die Familie geht davon aus das es sich um Brandstiftung handelt. Seine Ehefrau war unbequem geworden, sie hatte in der Gemeinde Verantwortung übernommen und Geld verwaltet. Vielen war es lästig, dass sie Belege für alles Geld haben wollte. Die Vorgängerin wurde auch schon bedroht, trotzdem hat seine Frau diese Aufgabe übernommen. Jorge will das nicht laut sagen, weil er Angst hat, dass sie dann bedroht werden. Natürlich ist von Feuer-Versicherung keine Spur, in einem Land wie Peru.

Hilfe
Elgin, die eine der Bewohnerinnen des Hauses ist, versucht nun seit einer Woche Unterstützung für die Familie aufzutreiben. Nicht nur finanziell, sondern auch wenn es um die medizinische Versorgung von Katy geht, denn zuerst wurde die Kleine im Spezialkrankenhaus für Brandverletzungen abgewiesen. Sie ist nun außer Lebensgefahr aber sie wird Haut-Transplantationen brauchen, wenn der verkohlte Arm wieder gesund werden soll. Die Hausmädchen haben auch schon eine Spendenaktion gemacht, die zwar keine riesen Summe eingebracht hat, da sie selber kaum etwas verdienen, aber die Solidarität hat Jorge schon wieder ein bisschen aufgebaut.

Spende
Diese Menschen haben keine Versicherung und auch kein Netzwerk an Menschen die ihnen etwas leihen können. Hilfswerke spenden nicht für Einzelfälle, das ist nicht nachhaltig. Ein Spende kann dieser Familie aber wieder ein Dach über den Kopf geben, kann Katy eine Hauttransplantation ermöglichen und den drei Töchtern ihre Schul- und Ausbildung fort zu setzen, damit sie einmal ein besseres Leben führen können.

Wer mithelfen kann und möchte diese Familie zu unterstützen, kann auf mein Konto jeglichen Betrag spenden. Ich werde das Geld persönlich an diese Menschen weiter geben und Euch auch berichten wie es mit Jorge und seiner Familie weiter geht.

DKB - Deutsche Kreditbank Berlin
BLZ 120 300 00
Kontonummer 16141384

Herzlichen Dank!!!

Kurz vor dem Durchbruch

2009-04-18T07:30:00.000-07:00

"Peru ist eine Möhre und wir der Esel". So hörte ich es gestern von zwei jungen Forschern, die seit drei Jahren in Peru leben.

Sie sagen Peru bietet soviele Möglichkeiten und man hat immer das Gefühl kurz vor dem Durchbruch zu stehen; immer wieder. Nur leider zerplatzt in letzter Minute dann doch immer der Durchbruch. Also gut, auf zum nächsten Durchbruch der ja schon ganz in der Nähe ist also schon in Sichtweite. Bis auch dieser zerplatzt und wieder geht es auf zum nächsten Durchbruch immer mit dem Geruch des baldigen Erfolges in der Nase.

Ich konnte mich sofort mit diesem Bild anfreunden. Es ist ein Land im Aufbruch, ein reiches Land an Kultur, Bodenschätzen, Menschen und manchmal hat man tatsächlich das Gefühl, dass das ganze Land kurz vor dem Durchbruch steht. Und warum zerplatzen soviele gute Projekte? Warum ist der Durchbruch immer so weit weg? Das bleibt das Geheimnis dieses Landes. Nur ihr Optimismus ist nicht zu bremsen: "No se preocupen - hay siempre solución" (Machen Sie sich keine Sorgen - es gibt immer eine Lösung).

Strandsaison

2009-04-16T19:27:00.000-07:00

Ab Weihnachten beginnt die Strandsaison in Lima. An den Wochenenden ist es dann in Lima ruhig. Die Limeños machen sich jedes Wochenende auf zum Strand. Manche Familien verbringen auch die ganze Sommerzeit im Strandhaus und pendeln nach Lima zum arbeiten und für die Schule.

Wer sich kein Strandhaus leisten kann fährt am Wochenende in Lima zum Strand entweder direkt in der Stadt nach "Barranco" wo man wie die Ölsardinen an einander liegen, die Kochtöpfe mit essen mit gebracht werden oder an die etwas nobleren Strände wie "Silencio" an denen man seine Ceviche direkt an seinen Strandplatz serviert bekommt.

Über Ostern mache auch ich mich mit ein paar Freunden auf ins Strandhaus. 10 Leuten haben dieses Haus für die ganze Saison gemietet. Ich habe das Glück es am letzten Wochenende der Saison auch mit genießen zu dürfen. Man fährt knapp 45 Minuten aus Lima raus, auf einem Highway der in der Sommersaison rechts und links zugepflastert ist mit Werbeplakaten in unvorstellbarer Größe, Formen und Scheußlichkeit.

Nach einer Hühnerfarm mitten in diesem sandigen Wüstengebiet, biegen wir ab in die Residencia. Die Wächter begrüßen uns sehr freundlich. Und auf einmal tauchen wir ein in eine ganz andere Welt: grün, ruhig, geordnet, schön und sicher. Die Architektur der Häuser mit viel Glas und Holz, alles hell und freundlich. Die Kinder spielen auf den Wegen, die Häuser sind alle offen, keiner schließt hier ab, keiner verriegelt hier seine Tür.

Aber da ist wie immer noch die andere Seite. Die Sicherheit gibt es nur weil ein großer Zaun und die Wächter hier sind. So geordnet ist es, weil ein "Wächter" auch darüber wachen ob jemand mal wieder seine Handtücher über die Veranda zum trocknen gehangen hat. Das ist verboten, weil es das einheitliche schöne Bild stört. Immer schön den Schein waren. Dann die Hausangestellten die wie auch am Strand "Asia" tagsüber nicht baden dürfen. Das ist mal wieder die Seite der Diskrimination.

Diese Gegensätze lassen sich wohl nicht so leicht aufheben. Es waren ein paar schöne Tage. Wir haben gelesen, gelacht, gegessen, sind am Strand spazieren gegangen nur diese Diskrimination geht mir nicht so richtig aus dem Sinn. Hier ein paar Bildeindrücke von der Idylle:

Strandresidencias in der Nähe von Chilca

In der Hängematte liegend hat man zur rechten Berge, zur linken das Meer

Wellengang

Da die Strandsaison zu Ende ist wird noch einmal kräftig Werbung gemacht - auch per Flugzeug. In diesem Fall für die Reiseagentur im Supermarkt Wong.

Auch der Osterhase hat eine Runde im Ferienparadies gedreht.

Fruchtiger Sprachmix - Surtido peruano

2009-04-14T22:10:00.000-07:00

"Möhren" sind Langeweiler, "Ananasse" Menschen die nie Glück haben und ein einfaches Examen ist "Papaya". Alles klar?

Hier eine kleine Auswahl aus der nicht nur fruchtigen, sondern auch gemüsig-landwirtschaftlichen Sprache der Peruaner. Sozusagen ein "Surtido" (Surtido heißt "Auswahl" und wird in der Regel für einen Saftmix -jugo surtido- verwendet):

Fresa / Erdbeeren
De frente, derecho / Después de esa avenida, sigues “de fresa” hasta la casa verde.
Geradeaus / Nach dieser avenida, folgst du der Straße „de fresa“ (geradeaus) bis zum grünen Haus.

Mango / Mango - Tener la sartén por el mango
Relativo al dinero. Me quedo sin un mango en el bolsillo por ir al concierto.
"Synonym" für Geld / Ich habe nicht mehr eine “Mango” in der Tasche um auf das Konzert zu gehen.

Und was hat jetzt die Pfanne (sartén) mit der Mango zu tun? "Tener la sartén por el mango".
Das bedeutet am längeren Hebel sitzen. El Mango bedeutet nämlich eigentlich "Stiel", in diesem Fall wohl eher Pfannenstiel.

Manzana / Apfel
So heißt hier ein Häuserblock (eher argentinischer Ausdruckebracht der von den Spaniern mitgebracht wurde), der in der Regel 100x100m misst. "Manzana" ist aber auch ein Flächenmaß in Centroamerica: 1 manzana = 7000m². Der "manzana de la discordia" hingegen ist der Zankapfel.

Palta / Avocado - No te hagas paltas
Palta ist ein Word das aus der Quechua-Sprache kommt und in Peru für Avocado benutzt wird (spanish eigentlich = aguacuate).

Vergüenza - Se me rompió el pantalón en el baile. -¡Qué palta!
Peinlich – Ich habe mir beim Tanzen die Hose kaputt gerissen. Wie peinlich!

“Hacerse paltas”, hingegen bedeutet die Dinge zu verkomplizieren oder sich seine eigenen (unnötigen) Probleme machen. "No te hagas paltas" wird benutzt für: Mensch, mach dir mal keine Probleme.

Paja / Stroh
Bueno, bonito, excelente / Quiero comprarme un pantalón paja.
Gut, toll, ausgezeichnet / Ich möchte mir gerne eine „paja“ (tolle) Hose kaufen.

Papaya / Papaya
Fácil, sin dificultad / El examen estaba papaya para todos.
Einfach, ohne Schwierigkeiten / Das Examan war “Papaya” (einfach) für alle.

Piña / Ananas
Se les llama así en el Perú a quienes no tienen suerte. Que piña!
Piña wird wiederum für Menschen ohne Glück benutzt. Que piña! = Pech gehabt!

Sapo / Frosch
Individuo listo, alerta / Walter es bien sapo, siempre consigue que las chicas paguen su entrada.
Cléver / Walter ist ein „Frosch“, immer schafft er es, dass die Mädels seinen Eintritt zahlen.

Yuca / Yuca oder Maniok
Difícil, poco probable / Está yuca sacarse el premio son muchos participantes.
Schwierig, wenig wahrscheinlich / Es ist “Yuca" den Preis zu gewinnen, denn es gibt viele Teilnehmer.

Zanahoria / Möhre
Sin vicios, cándido = Pablo no fuma, ni toma y siempre se va temprano. Es una zanahoria.
Ohne Laster, arglos = Pablo raucht nicht, trinkt nicht und geht immer früh nach Hause – Er ist ein „Möhre“.

Weiteren - nicht nur fruchtigen - "Jerga" (Slang) gibt es auch unter http://www.elbuscapersonas.com.pe/jergas/jergasperuanas10.htm

Und es wurde Recht gesprochen

2009-04-08T15:38:00.000-07:00

Dienstag 07.04.2009, 9.00. Unser ganzes Büro sitzt gespannt vor dem Fernseher. Drei Stunden lang haben wir der Urteilsverkündigung des Ex-Präsidenten Fujimori zugehört.

Der frühere Staatschef (Amtszeit 1990-2000) wurde in einem Mordprozess in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen und zu 25 Jahren Haft verurteilt. Das Gericht, das 16 Monate lang verhandelte, hat Fujimori einstimmig für folgende Taten zur Rechenschaft gezogen:

Die Entführung eines Journalisten und eines Unternehmers. Beide wurden vom Geheimdienst festgehalten und gefoltert.
Die Ermordung von 15 Menschen während einer Feier im Jahr 1991 als mutmaßliche Terrorristen.
Die Ermordung oppositioneller Studenten und Professoren im Jahr 1992.

Nichts desto trotz spaltet Fujimori das Land. Zahlreiche „Fujimoristas“ haben gestern gegen das Urteil demonstriert, an der Spitze seine Tochter Keiko Fujimori die sich 2011 als Präsidentin zur Wahl stellen wird.

Die Einen sagen Fujimori hat uns den Frieden gebracht, da er den Anführer des Sendero Luminoso Abimael Guzmán gefangen genommen, sowie die Hyperinflation aus der ersten Amtszeit Alan Garcias bekämpft hat. Außerdem hat er vor allem Schulen und Straßen in abgelegenen Regionen gebaut. Die Anderen sagen er ist ein Diktator, er entließ ihm missgünstige Richter, verfolgte kritische Journalisten, sterilisierte Frauen in den Anden zur Regulation der Nachkommenschaft ohne ihr Wissen und war im höchsten Maße korrupt.

Hat Fujimori eine Chance mit der angekündigten Berufung? Und wie lange wird er wirklich sitzen? Tatsächlich 25 Jahre? Was passiert wenn seine Tochter 2011 Präsidentin wird? Was passiert wenn Fujimori Alan Garcia, den jetzigen Präsidenten, mit seinem Wissen über die Taten Garcias während der Zeit des "Leuchtenden Pfandes" (der Zeit der ersten Präsidentschaft Garcias), unter Druck setzt?

All das wird diskutiert. Und es ist sicher, dass noch mehr Prozesse folgen werden, denn Fujimori wird Berufung einlegen und es stehen zwei weitere neue Prozeße wegen Korruption aus. Wichtig ist zunächst das Urteil als historisches Ereignis. Die Angehörigen der ermordeten haben mit dem Urteil auch das erste Mal bestätigt bekommen, dass die Opfer keine Terroristen waren. Sie haben das erste Mal das Gefühl es ist Recht gesprochen worden. Dafür haben sie 17 Jahre gekämpft und haben nicht nur für sich und die Opfer Recht erkämpft, sondern auch das Recht auf Demokratie für die peruanischen Gesellschaft.

Und auch das wir dies im Büro zum Anlaß nehmen gemeinsam Ceviche zu essen, ist ein Zeichen dafür, dass dies ein ganz besonderer Tag für die Peruaner ist. Viva la democracia!

Flaschenrecyling

2009-04-04T13:59:00.000-07:00

Wie viele Flaschen ich wohl schon in meinem Peru-Leben in den Müll geschmissen haben? Es sind unzählige und im Zweifelsfall mehr als ich in meinem Deutschland-Leben bisher verbraucht habe.

In Deutschland kaufe ich zum trinken Wasser in Glasflaschen und zum Teekochen nehme ich Leitungswasser. Hier kommt sowohl mein Trink-als auch Kochwasser aus der Flasche. Denn obwohl das Wasser hier sehr stark gechlort ist habe ich kein besonders großes Vertrauen in das Leitungswasser. Was da wohl noch so an Schwermetallen aus der ganzen Minenproduktion unsichtbar mitschwimmt? Und die ganzen Bakterien die meinem Magen eh schon zu schaffen machen?

Also gehe ich leider auf Nummer sicher und trinke nur Wasser aus der Flasche. Während meine Flaschen nur manchmal wieder nachgefüllt werden, landen die meisten im Mülleimer. Die Peruaner sind hingegen viel einfallsreicher und verwenden die Flaschen sehr gerne als Blumentopf, Wasserleitungen, Vogeltränke etc. Hier ein kleiner Überblick über Recylingmöglichkeiten einer Plastikflasche:

Hier sind mehrere Flaschen als Leitung zusammengebaut.
Diese werden auf dem Land gerne als Wasserleitungen benutzt.

Der Klassiker auf dem Dach um die Metallgestänge
an den halbfertigen Häusern vor Regen und Korrosion zu schützen.

Ein Brunnen und wo sind hier die Flaschen?

Mit den Flaschenböden wurde das Muster
in den Brunnen gedrückt. Raffiniert, oder?

Als Vogeltänke auch sehr praktisch

Und gleich daneben auch als Futterhalter im Vogelkäfig

Und auch als Blumenvase auf dem Friedhof sehr begehrt.

Und es gibt noch viel, viel mehr Möglichkeiten......

Ich packe meinen Koffer .....

2009-03-08T17:42:00.000-07:00

Koffer von Freunden: Deutschland - Peru.
Wichtig ist natürlich DIE ZEIT, brand eins sowie HARIBO und Schokolade!!! Gelegentlich kommen noch Zahnbürstenköpfe sowie nicht schäumende Zahnpasta etc. hinzu.

Koffer bei der Abreise: Lima - Deutschland.
Gefüllt mir peruanischen Souvenirs, Baby-Alpaka Pullovern, Textilien etc. Leider fehlt ein Foto meines eigenen Koffers der zumindestens im letzen Jahr neben kleinen Geschenken 3 Flaschen Pisco, 2 Flaschen Jarabe (flüssiger Zucker), ein grosses Netz Limetten und eine Limetten-Presse zum mixen vom Pisco Sour enthielt. Dieses Jahr musste aldies leider zu Hause bleiben, da ich nur 20kg Gepäck mitnehmen durfte.

Wahrscheinlich könnte man so eine ganze Serie an Fotos gestalten mit den Entbehrungen der im Ausland lebenden Deutschen. Es gibt natürlich auch einmal im Jahr die Möglichkeit über die deutsche Botschaft wichtige Dinge wie Waschpulver, Bier und andere Dinge zu bestellen die man vermissen könnte. Ich habe davon noch nie Gebrauch gemacht habe ich doch meine treuen Besucher die vieles mitbringen.

Umgang mit Fehlern - Vier Kulturschubladen zum sortieren und umsortieren

2009-02-08T06:55:00.000-08:00

So lass ich es über Brasilianer und Chinesen im Wirtschaftsmagazin brand eins im August 07:

Die Brasilianer
Interessieren sich nicht für Regeln oder Analysen. Und Fehler? Kennen sie nicht. Die Brasilianer machen keine Fehler. Das lässt ihre Sprache nicht zu. Es gibt „Omnissão“ die Unterlassung und „faha“ den technischen Defekt, „juizo falso“ die Fehleinschätzung und „ero humano“, das menschliche Versagen…

Die Chinesen
Sorgen mit ihrem Sozialkodex dafür, dass Fehler nicht mit Spott und Demütigungen bestraft werden. Das kann zu konstruktiver Kritik führen. Oder zu noch mehr Fehlern….

Die Deutschen
Treffen gerne Entscheidungen, aber lernen sowohl die Fehlerkonsequenzen abstrakt einzuschätzen als auch die Konsequenzen zu übernehmen.

Die Peruaner
Nach meiner Erfahrung kennen sie das Wort „error“ (Fehler) sehr gut und ein beliebtest „Spiel“ ist „echar la culpa“ (die Schuld auf einen anderen schieben). Manchmal habe ich den Eindruck, dass jeder froh ist nicht selber einen Fehler gemacht zu haben und deshalb die Fehler der andern noch mal betont.

Diese Woche hatte ich mal wieder ein Beispiel dafür, als die Druckerei nach erteilter „Order „und Bezahlung von 50% des Auftrages der Meinung war sie müsse den Kostenvoranschlag neu berechnen, weil ich eine Änderung gewünscht hätte. Nach 20 Minuten Diskussion habe ich irgendwann zu der Bearbeiterin gesagte, sie solle jetzt doch einfach eingestehen sie hätte einen Fehler gemacht und nicht versuchen mir den Fehler in die Schuhe zu schieben und eine angebliche Änderung meinerseits aus dem Hut zaubern. Der Geschäftsführer gab mir dank gut aufbewahrter emails glücklicherweise Recht und der Kostenvoranschlag wurde beibehalten.

So sehr wie mich das Verhalten der Bearbeiterin geärgert hat, glaube ich, dass dahinter die Angst der Menschen steht ihren Job zu verlieren oder Fehler selber – mit ihrem eigenen Gehalt - bezahlen zu müssen. Einmalige Fehler werden nicht unter „passiert halt“ abgehackt mit dem Hinweis nächstes Mal besser machen sondern müssen sehr häufig selbst bezahlt werden. Die Folge ist, dass man lieber keine Verantwortung übernimmt und so wenig wie möglich macht, denn dann kann man auch keine Fehler machen. Scheitern ausgeschlossen. Das Resultat? Keiner ist Verantwortlich, keiner trifft Entscheidungen und die Dinge bewegen sich nur schleppend. Und das spiegelt sich leider auch hier im Land wieder. Die Angst etwas falsch zu machen, dafür bestraft zu werden lähmt hier viel.

Das ist jetzt natürlich für jedes Land eine „Kultur-Fehler- Schubladen“. Wohl wissend, dass auch diese Schubladen fehlerhaft sein können und das in jedem Land eine Bandbreite von Menschen mit verschiedenen Verhaltensmuster leben. So werde ich in Peru sowohl die für mich klassischen chinesische, brasilianische und deutsche Fehlerkultur finden.

Glücklicherweise habe ich den letzen Jahren gelernt erstmal eine Kulturschublade auf zu machen um diese ganzen gesammelten Erfahrungen zu sortieren und zu kategorisieren. Wichtig ist es die Fähigkeit, fehlerhaft gepackte Schubladen um zu packen und auch zu akzeptieren das es verschieden Schublade und somit verschiede Möglichkeiten im Umgang mit Fehlern gibt. So wie der Rheinländer gerne sagt. „Die Welt ist bunt“ und „Jeder Jeck ist anders“.

Nebelgrenze in Lima

2009-01-06T16:27:00.000-08:00

Heute bei meinem Rückflug von Cusco nach Lima konnte ich das erste Mal die Nebelgrenze in Lima klar und deutlich von oben sehen. Auch wenn gerade Sommer ist und das Wetter sehr schön, der Nebel zieht auch jetzt manchmal über die Stadt und das was ich sonst nur von unten wahrnehme - die Nebelgrenze - konnte ich diesmal von oben sehr schön sehen.

Hier sieht man wie sich der Nebel vom Meer her über einen Teil der Stadt niederlegt.

Und hier sieht man klar und deutlich die Nebelgrenze. Rechts die Stadtteile liegen unter Nebel und der Rest der Stadt ist nebelfrei.

Inka-Stätte: Choquequirao

2009-01-05T15:45:00.001-08:00

Weihnachten habe ich dieses Jahr mit Freunden in Cuzco verbracht. Eine immer wieder faszinierende peruanische Stadt; reich an Inka- aber auch an spanischer Kolonialgeschichte. Mit seinen roten Dächern erinnert mich die Stadt immer an Italien. Leider zermaterte mich die ersten 5 Tage eine zähe Soroche (Höhenkrankheit), so dass ich recht matt, müde und vor allem permanente Kopfschmerzen hatte.

Nach Weihnachen ging es dann endlich raus in die Berge. Unser Ziel hieß Choquequirao. Die Inka-Stätte, die wie Machu Pichu auf einem Bergkamm liegt, ist Teil eines komplexen Systems von Inkastädten im Vilcabamba-Tal. Der Ruinenkomplex ist ca. 1800 Hektar groß, aber ist in großen Teil noch nicht freigelegt. Zu Zeiten der Inkas war Choquequirao mit Machu Pichu verbunden und hatte große wirtschaftliche, strategische und religiöse Bedeutung für Cusco. Da die Inka - Stadt lange Zeit vergessen war und kein ursprünglicher Name überliefert ist entstammt der Name der Quecha-Spache; ist aber eine Schöpfung der Neuzeit und bedeutet soviel wie "Wiege des Goldes".

Zunächst geht es mit dem Bus nach Cachora einem kleinen Dorf 160 km von Cusco entfernt. Von hier startet ein 31 km langer Wanderweg nach Choquequirao. 31 km hört sich nicht viel an, aber die Stätte liegt auf 3085 m und auf dem Weg geht es 1500 Höhenmeter steil abwärts und nach der Flussüberquerung 1500 Höhenmeter steil aufwärts. Daher werden in Cachora Maulesel angeboten die das Gepäck tragen, denn Zelt, Schlafsack, Isomatte, Essen, Kocher sind Grundvoraussetzung. Auch wenn inzwischen einige Familien, die in dem Gebiet wohnen kochen ist es ganz ratsam ein paar Suppen etc. mit zu nehmen. Denn wenn man Pech hat ist die cocinera (Köchin) gerade nicht da oder es gibt gerade kein Feuer auf dem man kochen kann, oder, oder, oder.

Ein paar Bildeindrücke:

In diese Schlucht müssen wir runter

Abendliches Zelt aufbauen

Choquequirao von ferne, der untere Teil ist gut zu erkenennen, aber es gibt auch noch einen oberen Teil der zwischen den Wolken nur schemenhaft zu erkennen ist.

Choquequirao "Oberer Teil" von oben

Und hier werden für uns selbstgemachte Nudeln gezaubert

Cachora - eine Stadt verändert sich mit dem Tourismus
Seit 2005 ist der Weg nach Choquequirao geöffnet. Früher haben in Cachora alle von der Landwirtschaft gelebt, heute lebt ein Grossteil der Menschen vom Tourismus. Ein Verein der Arilleros (die Maulessel-Treiber) wurde gegründet. Heute, so erzählt uns ein Arillero kaufen die Leute lieber einen Maulesel als eine neue Kuh. Ein Maulesel kostet 1500 Soles bringt aber pro Tag Gepäck tragen 20-25 Soles (ca 6 EUR) und der Maulesel Treiber bekommt noch einmal genauso viel.

Die Touristen werden immer mehr. Wir sind in der Nebensaison - der Regenzeit - da. Nichts desto trotz laufen jeden Tag Gruppen hoch. Neue Hostels entstehen, aber interessanterweise gibt es noch kein Internetcafe und nicht mal mein Handy hat Empfang. Ich finde es Klasse! 7 Tage ohne Internetverbindung und Telekomunikation.

Von Individual- bis Kolonialreisender ist hier alles vertreten
Die Tour ist eigentlich für 4 Tage ausgelegt, aber wir haben Zeit, habeb keine Lust uns zu hetzen und wollen auch mind. einen ganzen Tag Choqaquirao erkunden. So haben wir uns 7 Tage Zeit genommen und treffen so den ein oder anderen "schnellreisenden" auf der Tour ein zweites Mal. Während mein Gepäck vom Maulesel getragen wird, schleppt meine Mitstreiterin Diana ihr Gepäck selber nur Gaskocher und Zelt werden noch vom Maulesel getragen.

Wir treffen auf unserem Auf- und Abstieg ein buntes Poutpouri an Menschen. Da sind die beiden jungen Russinnen die sich morgens erstmal die Nägel feilen (das Make-up lassen sie glücklicherweise weg) mit ihrem privaten peruanischen Führer der ihr Gepäck schleppt; der 60-jährige Holländer mit seiner peruanischen Frau die zu Pferde und einer ganzen Heerschar von Küchenleuten und Trägern reisen; der Engländer der bis Machu Pichu will und zwei Eseltreiber mit hat; Mischa der Individualreisende der seit 20 Monaten reist und seinen Rucksack selber schleppt; die beiden jungen peruanischen Journalisten die mit leichtem Gepäck in zwei Tagen hoch rennen zu Sylvester einen „pago a la tierra“ (Feuer mit kleinen Opfergaben an die Götter) machen und in einem Tag in 14 Stunden wieder runter rennen (manche Menschen haben einfach zuviel jugendliche Energie). Sie Inka-Stätte ist also für viele Menschen reizvoll trotz anstrengender Anreise.

Glücklich und zufrieden kommen wir nach 7 Tagen also wieder in Cachora an, essen abends noch Pollo con papa (Huhn mit Kartoffeln) für 3 Soles (90 Cent), wobei man ehrlicherweise sagen muss das es sich mehr um hueso (Knochen) als um ein pollo frito (frittiertes Huhn) handelte. Und treffen auch hier wieder neue Gruppen die sich am nächsten Tag auf den Weg zur Inka-Ruine machen.

Zurück in Cusco kommt mir die Stadt ganz schön groß vor, wie wird das wohl in Lima werden?

Nicaragua die Dritte

2008-11-29T16:22:00.000-08:00

Managua. Nach 22 Stunden endlich angekommen! Es kommt mir schon sehr vertraut vor. Es ist das dritte Mal das ich hier lande. Aus dem klimatisierten Flughafengebäude herauskommend schlägt mir die feucht-warme Luft entgegen. Und ein unendlich blauer Himmel. Es fühlt sich sehr vertraut an, nicht so fremd und neu wie beim ersten Mal.

Ich fahre mit dem Taxi zum Büro und wie auch im letzten Jahr springen mir die Bilder von Comandante Daniel Ortega entgegen. „Arriba los pobres del mundo: más democracia, más poder” – („Die Armen der Welt an die Macht – Mehr Demokratie, Mehr Macht”). Das Bild ist das gleiche: Daniel Ortega mit einer unmotivierten erhobenen Faust - es sieht so gar nicht kämpferisch aus.

Soziale Ungleichheiten
Nicaragua hat 5,58 Millionen Einwohner und ist von einer extremen sozialen Ungleichheit gezeichnet. Die Armutsrate beträgt laut Weltbank(2005) 46%. Auf dem Land sogar 68%. Die Inflationsrate lag laut Banco Central de Nicaragua 2007 bei 16,9% (2006: 9,5%; 2005: 9,9%). Die Pro-Kopf-Ausgaben im Jahr 2007 sind gegenüber 2006 um mehr als das Doppelte gestiegen. In erster Linie sind Lebensmittel und Benzin teurer geworden. Die Regierung antwortet auf die Preissteigerung mit populistischen Maßnahmen. Es werden Schweine an Familien geschenkt, welches zwar kurzzeitig das Ernährungsproblem löst, langfristig aber weder die soziale, noch wirtschaftliche Lage der Familien verbessert. Dafür gibt es aber auch kostenlose Arzt- und Schulbesuche sowie das Sozialprogramm „Hambre Cero“ (Null Hunger). Dieses soll vorwiegend der armen Bevölkerung helfen, sich mit Grundnahrungsmitteln selbst zu versorgen

Wahlkampf mit Gott und Box-Champion
Am 23. November wurden in Nicaragua in 146 von 153 Kommunen der Bürgermeister gewählt. Danach gab es einen großen Skandal wegen Unregelmäßigkeiten. Die Wahlen sollen nicht frei und unabhängig gewesen sein. Von Wahlbetrug durch Daniel Ortega ist die Rede.

Was mich erschreckt sind die Wahlplakate, die noch überall hängen mit dem Spruch: „Cumplir al pueblo, es cumplir a Dios“ (Das Volk zufrieden stellen, heißt Gott zufrieden stellen). Daniel Ortega steht insbesondere den evangelikalen Kirchen nah, die in Nicaragua (auch in Peru) ein Gegengewicht zu den rechtsgerichteten Vereinigungen wie zum Beispiel das Opus Dei darstellen. Die katholische Kirche hat Ortega mit einem der schärfsten Abtreibungsgesetze „beglückt“. Das Gesetz stellt Schwangerschaftsabbruch in jeden Fall unter Strafe, auch wenn das Leben der Mutter gefährdet ist oder die Frau vergewaltigt wurde. Das Ganze wurde unter Zustimmung der katholischen und protestantischen Kirchenführer des Landes unterzeichnet.

Die Wahlplakate und die Sozialprogramme kommen mir vor wie „Brot und Spiele“. Das passt auch zu der Kampagne von Alexis, der nun gewählte Bürgermeister in Managua ist. Alexis war ein weltbekannter Boxer mit Weltmeistertitel (nicht das ich schon mal was dem gehört hätte). Sein Wahlspruch: „Campéon 2008“ (Champion 2008).

Und ich in Nicaragua?
Meine Hauptaufgabe ist es diesmal ein Trainingskurs für unsere Inspekteure zum Standard GLOBALGAP und UTZ CERTIFIED . Hier geht es um gute fachliche Agrarpraxis. Das Programm zwei Tage Büro, einen Tag praktische Übungen auf einer Kaffee-Finca.

Besonders interessant fand ich aber unsere kleine Veranstaltung im IICA (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura). Hier soll ich wieder mal etwas zur neuen EU-Verordnung zum ökologischen Landbau erzählen. Den Vortrag habe ich bereits vor zwei Wochen in Kanada gehalten, allerdings habe ich hier ein unerwartetes Publikum vor mir. Ich habe das Gefühl man hätte vielleicht nicht mit den Änderungen, sondern mit der EU-Verordnung allgemein anfangen sollen, auch wenn es sich bei den meisten Teilnehmern um die „Mesa redonda ecologica“ (runder Tisch zum Ökolandbau) handelt.

Interessant war wie immer die Zeitkomponente. Die Veranstaltung ist auf 8.00 Uhr angesetzt. Mein Kollege und ich - als Vorträger - kommen um 8.30 an. Angefangen wird dann so um 9.30. Da hätte ich ja noch 1, 5 Stunden arbeiten können denke ich mir wohl wissend das das E-Mail Postfach voll sein wird. Ich finde diese Unpünktlichkeit, Unplanbarkeit immer noch anstrengend und kann mich an diese ungenauen Zeitangaben einfach nicht gewöhnen. Weitere Teilnehmer kommen erst um 10.30 da sollte die Veranstaltung eigentlich schon fast zu Ende sein. Ich denke an das Buch „Landkarte der Zeit“ und an den Unterschied zwischen "Erlebniszeit" und "Uhrzeit". Während ich nach der Uhr lebe, leben viele Menschen in Lateinamerika nach der Erlebniszeit. Ein Ereignis dauert so lange wie es dauert und dann geht man eben zum nächsten über. Das hat durchaus auch etwas sehr positives.

Zum zweiten Mal in meinem Leben befand ich mich "urplötzlich" in einer Karaoke-Bar. Das ist sowohl in Peru, Bolivien als offensichtlich in Nicaragua ein beliebter Zeitvertreib. Glücklicherweise konnte ich es auch diesmal wieder von mir abwenden selbst zu singen. Aber ganz ehrlich sind diese lateinamerikanischen Schnulzen auch nix für mich. Aber die Latinos lieben es und es ist als Zuschauer auch recht lustig zu sehen (besser zu hören) wer sich auf einmal als begnadeter Sänger aus der Runde entpuppt.

Zurück in Lima vermisse ich sofort den blauen Himmel Managuas. Es wiederholt sich jedes Jahr, aber es ist auch jedes Jahr wieder zum stauen wie anders diese Welten sind, welch anderes Tempo, welch andere Gewohnheiten. Und wie schön es ist einen anderen Teil von dieser Welt zu kennen und zu teilen.

Auf dem Friedhof einmal quer durch Peru

2008-11-01T18:06:00.000-07:00

Allerheiligen - Día de los muertos. Ich fahre wie vor zwei Jahren nach Villa Maria de Triunfo zum Friedhof. Er soll, mit 200 qm, der größte Friedhof Lateinamerikas sein.

An Allerheiligen geht es dort zu wie auf einem Jahrmarkt. Das Taxi schafft es nicht bis zum Eingang, so voll ist es. Ich muss fast einen km laufen. Auf der einen Seite der Strasse laufen die Menschen auf der anderen Seite fahren die kleinen wendigen Mototaxis. Die Luft ist voll von Staub und dem Gestank des Benzins der Mototaxi. Das Ganze wird vermischt mit Essensgerüchen von Grillfleisch, Pachamanca, Chicharones, Ceviche...... Hier wird heute die komplette peruanische Küche angeboten. Auf dem Friedhof kann ich sowohl kulinarisch als auch musikalisch einmal quer durch Peru reisen, denn die Menschen kommen hier aus allen Regionen des Landes zusammen.

Leider ist es schon wieder grau, die Sonne will sich nicht zeigen, zusammen mit dem Staub der unasphaltierten Strasse ist es ein bisschen trostlos - wenn da nicht die vielen Blumen, Clowns, rosa Zuckerwatten, kandierte Rote Äpfel und die Essensgerüche wären. Von allen Seiten ertönt Musik, mal aus dem Radio, mal eine echte "Banda". Außerdem tönt es von allen Seiten mit Verkaufsangeboten von Blumen, Bier, Gua-Gua (Brot), Kerzen und vielem mehr und alles zur gleichen Zeit. Immer wieder werde ich angestarrt :"Hello Miss" rufen sie mir freundlich zu oder ich sehe ein paar Jugendlich die wie kleine Mädchen die Köpfe zusammenstecken, tuscheln und mir hinter her gucken. Hier falle ich auf, obwohl ich alte Sachen angezogen habe, ist es offensichtlich das ich hier nicht "hingehöre".

Es ist ein großes Geschäft: Musik- und Tanzgruppen die man für ein Ständchen mieten kann, Grabmaler, Blumenverkäufer, Essens- und Getränkestände und selbst Klos - ein Loch hinter einer Plastikfolie - werden angeboten. Die "Heilkundler" mit ihren Mixturen dürfen natürlich auch nicht fehlen.

Ich bin mal wieder platt: Welch Kontrast denke ich mir zu den deutschen Friedhöfen. Wo alles wie in einen Wattebausch gepackt ist: leises flüstern, wenige Menschen, nicht essen und trinken, alles eben quadratisch ordentlich. Das Jahrmarktspektakel auf dem Friedhof gibt es allerdings nur in den Aussenbezirken von Lima, der zentrale Friedhof in Lima ist ebenso ein Ort der Ruhe.

Hier wieder mal ein kleiner Fotoeindruck

TANZ- UND MUSIKGRUPPEN AUS VERSCHIEDENEN REGIONEN PERUS

Hier handelt es sich um den Scherentanz aus Puno. Wer genau hinguckt erkennt die Schere in der rechten Hand des Tänzers. Damit wird während des Tanzen geklappert. Begleitet wird er von einer Geige und der typischen Harfe aus Perú.

Mehr Musiker aus verschiedenen Regionen

WEITERE WICHTIGE DIENSTLEISTUNGEN AUF DEM FRIEDHOF

Auf dem Friedhof gab es Menschen die mit Farbtopf und Pinsel ihre Dienste zur Verschönerung der Gräber anbieten.

Ganz wichtig bei so vielen Menschen: Klos - insbesondere für Frauen :-)

Blumenverkauf

Die "Natur"-Heiler dürfen bei diesem Getümmel natürlich auch nicht fehlen. Schlangenhäute, Eidechseninnerein... ich will es gar nicht so genau wissen.

Lea su suerte - Man liest ihr Glück (wie auch immer das geht - macht der Affe das?)

Und sooooviele Mototaxis gab es auf dem Hin- und Rückweg

Und im nächste Jahr schaue ich mir dann mal einen Friedhof in einem anderen Stadtviertel an....

LA PAZ

2008-10-14T19:10:00.000-07:00

La Paz ist der Regierungssitz Bolivien (Hauptstadt ist Sucre) und hat nicht mal eine Million Einwohner, für eine lateinamerikanische Großstadt sehr ungewöhnlich. Wenn man die Aussenbezirke "El Alto", "Viacha" und "Achocalla" mit einschließt kommt man auf etwas mehr als 2 Millionen Einwohner, verglichen mit 12 Millionen in Lima gerade zu lächerlich. Insgesamt hat Bolivien ca. 9 Mill. Einwohner, dass ist immer noch weniger als Lima Einwohner hat.

La Paz liegt aus 3.500 Meter in einem tiefen Canyon, wie in einem großen Kessel. Die Anfahrt und Sicht auf La Paz ist atemberaubend. Die Stadt wird vom mächtigen Ilimano (6.439 m) mit seinen drei Gipfeln beherrscht.

Die Wohnviertel weisen eine deutliche Übereinstimmung zwischen Höhenlage und sozialem Status auf: je höher die Lage, desto ärmer die Bewohner und umgekehrt.

Ich fühle mich in dieser sonnigen Stadt sofort wohl. Das Stadtbild ist sehr andin geprägt, viel stärker als in Lima. Insbesondere die Frauen mit ihrer typischen Tracht mit Hut prägen dieses Bild. Es ist ein Bild voller Gegensätze. Hier fliesst traditionelles und modernes zusammen: Indigene Märkte- schicke Botiquen, koloniale Häuser - Betonklotz-Bauten, Supermärkte - Strassenstände, "Andinos" -"Weiße" etc. Es ist noch viel wuseliger als in Lima mit seinen ganzen ambulanten Händlern auf der Strasse, die alles verkaufen was man so braucht. Nichts desto trotzt erscheint es mir ruhiger und nicht so hektisch und aggressiv wie Lima. Es wird weniger gehupt und auch ein kleines bisschen rücksichtsvoller Auto gefahren.

Besonders beeindruckt hat mich ein riesiger Markt mitten in der Stadt: Erdbeere, Papaya, Mangogeruch steigt mir in die Nase. Manchmal auch der Geruch von ungekühltem Hühnchen oder Rind. Der ungekühlte Fleisch-Anblick ist - am mehr oder weniger frühen Morgen - etwas weniger erträglich. Menschenmassen schlängeln sich zwischen den Ständen her. Wir sind die einzigen Touristen. Unsere Kamera wird manchmal freundlich, manchmal mit Beschimpfungen wahrgenommen. Aber sie faszinieren mich immer wieder diese Märkten: die Vielfalt, die Gerüchen, das Chaos und besonders die faltigen und bildbändern sprechenden Gesichter und Hände der Menschen.

Hier ein paar Bild-Eindrücke vom Marktgeschehen

Obst, Obst, Obst

Blumenstand

Verschiedenen Bananensorten

Frischer Fisch - nur für wie lange ohne Kühltheke?

Getrocknete Pfirsiche

CHUNO - Getrocknete Kartoffel

Hüte

Und hier wurde ich als Paparazzi enttarnt :-)

Das wars mit Bildeindrücken aus La Paz!

MI AMIGA

2008-09-14T08:00:00.000-07:00

Die Sprache der Latinos ist sehr herzlich. Wenn ich auf dem Markt einkaufe werde ich immer freundlich "mit amiga" (Freundin), "mi amor" (meine Liebe), "mamita", "linda "(hübsche) etc. angesprochen. Und so wird auch jeder Mensch eigentlich gleich als "mi amiga" (meine Freundin) aufgenommen. Das fand ich zu Anfang doch immer sehr befremdlich, da bei uns das Wort Freund oder Freundin doch einen sehr hohen Stellenwert hat. Im Zweifelsfall greifen wir eher auf das Wort „Bekannte“ oder vielleicht noch „gute Bekannte“ zurück. Das Wort „Bekannte“ wird hier aber nicht benutzt, sondern schon nach einem ersten kurzen Treffen wird man zu „mi amiga“.

Als ein Kollege im Büro in meiner Anfangszeit zu mir kam und sagte er habe meinem Freund die benötigte Information gesendet, war ich etwas irritiert. Es handelte sich um einen Kunden, mit dem ich das erste Mal gesprochen, und meinen Kollegen gebeten hatte ihm die benötigte Information zukommen zu lassen. Also habe ich erstmal explizit und etwas empört richtig gestellt, dass sei nicht mein Freund. Ich hätte den noch nie gesehen. Etwas irritiert zog mein Kolleg wieder von dannen, wollte er doch eigentlich nur mit seiner getanen Arbeit glänzen.

Letzte Woche ertappte ich mich dann allerdings dabei wie ich zu unserer neuen Praktikantin der „Casa Belén“ sagt: „Also deine Freundin die in Barranco arbeitet…“ Worauf sie mich etwas irritiert anguckte und gleich richtig stellte, dass das eigentlich ja keine Freundin, sondern nur eine Bekannte sei, die sie eben während des Ausreisseminares kennen gelernt hätte. Ich musste innerlich lachen vielleicht bin ich jetzt nach zwei Jahren doch schon ein wenig peruanisierter als ich je gedacht habe?

„Freio“ gibt es nicht

2008-09-13T14:29:00.000-07:00

Manchmal möchte ich am liebsten die Augen verschließen vor der Armut in diesem Land, vor den bettelnden Kindern, die ambulanten Händler die zur Hauptverkehrszeit Taschentücher, Bonbons etc. am Straßenrand verkaufen, den dreckigen Hinterhöfen, den „Geschichtenerzählern“ und Musikmachern im Bus, die alle einen „Solsito“ möchten.

Manchmal würde ich mich am liebsten in meiner heilen „Miraflores –Welt“ verstecken. Aber verstecken gilt nicht, auch wenn mir Miralfores mit seinem vielen grün, den sauberen Strassen und den reichen Menschen manchmal wie ein „Freio“ früher beim Fangen spielen vorkommt.

Aber auch hier bin ich mit der starken sozialen Ungleichheit täglich konfrontiert. Den Menschen wie Santos, unserem Hausmeister, Lourdes die Bettlerin im Rollstuhl vor dem schniecken Supermarkt Wong oder Milagros die bei mir einmal in der Woche putzt. Das sind alles Menschen die in den Vororten leben oft nur mir kaltem Wasser oder gar keinem fließend Wasser-Anschluss und auch ganz ohne Abwassersystem. Sie leben auf den staubigen-steinigen Hügeln im Umland von Lima mit mal besseren, mal schlechtern Behausungen.

Milagros
Milagros heißt übersetzt Wunder und ich scherze gerne das sie tatsächlich jeden Freitag in meiner Wohnung ein Wunder vollbringt. Milagros ist 25 Jahre, Tochter des Hausmeisters und Mutter einer vierjährigen Tochter. Fast die ganze Familie lebt von dem Haus in dem ich wohne. Die Mutter putzt in einer anderen Wohnung, Sohn Ivan hilft manchmal bei der Nachtwache, Sohn Rafael bei den Malerarbeiten.

Diese Woche stand Milagros abends vor meiner Tür, völlig aufgelöst und erzählt mir weinend dass ihr Haus zusammengefallen sei. Milagros lebt in einem "Pueblos Jovenes", davon habe ich ja bereits einmal berichtet. Vorletzte Nacht ist das auf einem steinigen Hügel gebaute Haus an einer Seite zusammengesackt, bzw. die Steinmauer auf die sie es gebaut haben ist weggesackt. Warum weiß keiner so genau. Das starke Erdbeben im letzten Jahr hat es ohne Schaden überstanden. Sie bittet mich um ein „préstamo“(Geld leihen) von 5.000 Soles, um das Haus jetzt mit einer richtigen Betonmauer zu bauen. 5.000 Soles das sind ca. 1.200 EUR. Das ist eine ganze Menge Geld. Ich weiß nicht was ich dazu sagen soll. Natürlich ist das ein Betrag den ich für einen Notfall zur Verfügung habe, aber ist das ein Notfall? Kann Sie das Geld überhaupt zurückzahlen? Kann man das Haus nicht vielleicht auch nach und nach konstruieren, so dass sie sparen können? All das geht mir durch den Kopf während ich versuche ihr zu erklären, dass ich soviel Geld auch nicht einfach so habe. Sie heult und ist einfach verzweifelt bei der Bank waren sie auch schon aber ihr Mann hat keine Einkommensbescheinigung, er arbeitet schwarz, verdient aber immerhin 400 Soles in der Woche. Das ist ganz ehrlich gesagt mehr als mein lokales Gehalt. Ist das arm? Vor allem wen man keine Steuern zahlt? Ich kann mich dazu durchringen ihr 300 Dollar zu leihen, aber mehr?

Und da ist wieder das Gefühl, ich will das alles gar nicht mitkriegen, muss ich jetzt doch mit meinem Gewissen verhandeln. Kann ich nicht in meinem „Freio“ bleiben? So langsam kommt mir der Gedanke das diese ganzen „pitukos“ (verwöhnte Reiche) die hier so oft ihre Angestellten herumkommandieren und diese sehr abfällig behandeln, eigentlich nur einen Schutzmechanismus aufbauen um genau diese Anfragen erst gar nicht zu zulassen, um sich nicht mit seinem Gewissen auseinander setzten zu müssen. Vielleicht steht auch oft der Wunsch dahinter diesen Teil der Welt aus zu blenden, wo man ja selber wie die Made im Speck lebt.

Milagros hat vor allem Angst das ich ihr die Geschichte nicht glaube, deshalb möchte sie gerne das ich sie Besuche um mir selber ein Bild der Lage zu machen.

Besuch in Villa Maria de Triunfo
Das Viertel ist wie alle Außenbereiche auf kargem-staubigen-hügeligen Wüstenland gebaut. Das Haus von Milagros liegt hinter dem Grundstück der Mutter etwas weiter oben, eine Treppe wie in vielen anderen Regionen gibt es noch nicht. Das Stück Land gehört ihr leider nicht, sie hat es besetzt (siehe auch blog "Landbesetzungen"), so wie ihre Nachbarn zur Rechten und zur Linken. Ein „Titulo de propiedad“ (Eigentumsrecht) hat sie daher auch noch nicht. Leider gibt es zu allem Überfluss auch noch Ärger mit den Nachbarn. Es soll nämlich ein Weg gebaut werden, nur soll der durch das Haus von Milagros führen. Ich frage sie wie so was geregelt wird, denn eigentlich gehört ja keinem das Land. „Na ja es wird eben so lange gestritten bis einer aufgibt oder die Municipalidad (Gemeinde) das Ganze regelt. Manchmal wechselt auch der Bürgermeister und dann geht alles von vorne los“. Ihre Mutter hat dort bereits vor 20 Jahren gesiedelt und hat seit einem Jahre das Eigentumsrecht und damit kam auch der Wasser- und Abwasserschluß; eine wahre Errungenschaft.

Das Haus von Milagros
Das Gelände ist sehr abschüssig und um den Boden zu nivellieren ist dieser mit großen Steinbrocken aufgeschüttet. Dann ein Betonboden drüber und einfache Holzwände. Das Dach sieht aus wie alte Asbest-Well-Pappen. Es ist nur ein großer Raum ca. 20qm, also eher wie ein großes Zimmer ein wenig abseits vom Haus ihrer Eltern. Immerhin hat es ein Ehebett und ein eigenes Bett für ihre Tochter Katharina. Sehr häufig gibt es in Familie nur ein Bett für alle. Aber einen 1A-Klasse Gasherd und einen top-modernen Kühlschrank. Davon bin ich wiederum beeindruckt. Bei aller Bescheidenheit des Hauses sie hat einen fantastischen Blick über die Hügelkette und sie selber scherzt, das ist wie in Casuarinas. Casuarinas ist eins der teuersten Wohnviertel in Lima, auch auf einem Steinhügel gebaut, aber begrünt, mit Schwimmbädern, großen Häusern und einer großen Mauer drum herum. Wenn man aus Lima raus fährt sticht dieser grüne Hügel zwischen den ganzen grauen und kargen Hängen hervor.

Der Schaden
An einer Ecke des Hauses ist der Untergrund aus dem Felsmaterial weggesackt. Warum das weiß keiner so richtig. Das Erdbeben vor gut einem Jahr hat es ohne Probleme überstanden. Das Haus ist also ein bisschen abgesackt und es besteht die Gefahr, dass der Beton-Boden quasi „durchbricht“ und damit dann alles in sich zusammenfällt. Das heißt man muss das Haus neu bauen. Ich finde allerdings das glücklicherweise keine wirklich akute Lebensgefahr besteht. Natürlich ist das kein Dauerzustand. Der eh sehr kleine Raum ist so nun auf noch weniger Fläche bewohnbar, denn da wo das Haus auf der abgesackten Ecke steht, sollte man nun nicht mehr herum laufen. Die Tochter schläft zur Zeit bei der Mutter, für Milagros und ihren Mann ist dort allerdings kein Platz mehr. Ihr Bruder möchte zwar demnächst eine zweite Etage auf das Haus bauen, aber das wird noch etwas dauern.

Und ist das nun ein Notfall?
Alles in allem habe ich nicht das Gefühl von unglaublicher Armut und bin ganz beruhigt, denn ehrlich gesagt hatte ich mir den Zustand schlimmer vorgestellt. Ich muss also nicht weiter mit meinem Gewissen verhandeln. Nichts desto trotz ist das Leben hier sehr bescheiden, trotz Fernseher (den nur ihre Mutter hat), Kühlschrank und Gasherd. Ein bisschen sehe ich es allerdings auch als typische Art und Weise der Latinos, dass erst in einen super Herd investiert wird und dann erst in das Fundament des Hauses – und auch erst dann wenn es zusammenfällt. Die täglichen Dinge sind eben immer wichtiger als langfristig zu planen. Ich bin ganz froh einmal Milagros Haus kennen gelernt zu haben, denn ich möchte mir nicht diese Gleichgütigkeit gegenüber Menschen angewöhnen die für mich arbeiten. Santos, Lourdes, Milagros und viele Menschen mehr gehören hier zu meinem „Veedel“. Menschen denen ich täglich begegnet, wie könnten sie mir gleichgültig sein? Für Milagros und ihr Haus wird es eine Lösung geben. Sie wird anfangen eine neue Mauer zu bauen und dann nach und nach den Rest zu bauen. Aber eben poco a poco! (Stück für Stück).

Von Anden, Flöhen und Kartoffeln

2008-08-09T14:20:00.000-07:00

Es ist mal wieder soweit die Fiestas patrias, die Unabhängig seit 1821 wird gefeiert. Lima liegt still, es ist wie Weihnachten alle Firmen haben geschlossen nur die Supermärkte und natürlich auch der BIO MARKT haben noch auf, um sich für die Festtage mit Köstlichkeiten ein zu decken.

Heute mal ein Foto-Urlaubs-Blog fast ganz ohne interkulturelle, politische oder soziale Hintergründe. Und so beginnen auch wir die Feiertage in Lima auf dem BIO MARKT.

Nach einem anstrengendem Einkauf erstmal einen großen frisch gepressten Saft. Mhhh!

Zu Hause angekommen wird unsere erstandene Beute drapiert: Kartoffeln, Ollucos, Yukas...

Maracuyá, Grenadine, Pflaumen, Pitahaya, Lucoma, Karamole, Mamey, Baumtomate.... Und das müssen wir jetzt alles noch essen bevor wir auf reisen gehen. Mhhhhhmmm!

HUANCAYO
430.000 Einwohner, Hauptstadt des Bezirkes Junín, liegt 250 km östlich Limas in den Anden auf 3259 m.ü.M.

Und am nächsten Tag sitzen wir schon im Bus richtig Huancayo: Das sind ja schöne Aussichten.

Der Blick aus unserem Hostal

LANDWIRTSCHAFSMESSE IN HUANCAYO
Und dann gleich zur landwirtschafltichen Messe. Wie gut das ich mit Eva, auch einer Diplom-Bäuerinn, reise welche die Faszination für Schafe, Lamas, Kartoffeln etc. teilt. Auf dem Foto sieht man wie "Pachamanca", ein traditionelles Andengericht, zubereitet wird.

Eigentlich gräbt man ein Loch in den Boden (aber auf so einer Messe ist man da eben mal flexibel und macht das ganze oberirdisch) und entzünden dort ein Feuer, in dem große flache Steine erhitzt werden. Wenn diese so richtig heiß sind schichtet man Kartoffeln, Fleisch, (Ziege, Schwein oder Hühnchen) Mais, Bohnen etc. zwischen die heißen Steine. Dann wird es zugeschüttet und ca. 2 Stunden lang in der Erde gekocht. Leider hatten wir zuvor schon gegessen :-(.

Zuchthamster (cuys) dürfen natürlich nicht auf einer peruanischen Messe nicht fehlen. Da gibt es genau solche Abstammungslinien wie bei Kühen, Schweinen, Schafen etc. Nicht umsonst ist "cuy" hier ein Nationalgericht.

Und dann das was wir schon lange gesucht haben: Kartoffel, Kartoffeln, Kartoffeln!!!!! Eine Auswahl ohne Ende. Hier kaufen wir dann auch ein um später, zurück in Lima, ein kleines Verkostungsessen zu machen. Dafür müssen wir allerdings die nächsten Tage 3 kg Kartoffeln mit auf unsere Fahrt nehmen.

Weitere Knollenfrüchte: Die sind süß und haben bei unserem ersten Testessen nicht so richtig gut abgeschnitten.

WANDERN IN HUANCAYO
Jetzt endlich raus in die Natur: Wandern auf 4.500 m, da ist das Atmen mal wieder schwer. Puh!! Uff!! Geht alles nur ganz langsam. Immer schön Pause machen.

Aber die Aussicht belohnt einen mit einer bizarren Landschaft

Und hier noch was fürs Auge

Endlich ist die Lagune in Sicht, wir allerdings auch ein bisschen Höhenkrank (Soroche)

Und schon zieht der Nebel auf. Wir halten dann auch nur die Hände, anstatt den ganzen Körper ins Wasser. Das soll nämlich das Unglück vertreiben. Auch die einheimische Bevölkerung zieht an diesen Ort um rituellen Gebräuche zu feiern.

CHUPALCA
In Chupalca sind wir 15 Minuten entfert von Huancayo auf dem Weg nach Yauyos gestrandet. Es fährt es morgen wieder ein Bus.

Nach längerer Hostal suche - das ist in den provincias manchmal nicht so leicht, denn es gibt häufig nur kaltes Wasser **brrr**, Flöhe und einfach nur ungemütliche kalte Zimmer - bestellen wir in der Bäckerei einen "Capuccino". Die junge Verkäuferin guckt mich nur ungläubig an. Ich zeige ihr dann auf der Speisekarte: "Café Capuccino". Ein lautes "Ahhhhh" entfährt ihr und sie sagt mit einem Unterton von "warum ich das denn nicht gleich gesagt habe": "Café" und lächelt. Danach sieht man drei junge Mädchen aufgeregt zwei Capuccinos vorbereiten. Wir sind schon ganz gespannt. Und das ist das Ergebnis. We proudly present:

Normaler Cafe gesüßt mit einer großen Sahnehaube und diese auch stark gezuckert. Stolz präsentieren sie uns den Capuccino. Wir sind ehrlich gesagt ganz gerührt wie liebevoll sie ihn zubereitet haben und versuchen ihn auch auszutrinken, aber ganz schaffen wir es leider nicht.

Lebensmittelhygiene? Zwei frisch geschlachtete Schweine mitten in der Sonne:

YAUYOS
Hauptstadt des Bezirkes Yauyos ca. 2900 m.ü.M.

Am nächsten Morgen geht es dann los nach Yauyos. Der Bus ist vollbepackt. Nicht nur mir Peruanern sondern auch mit Säcken von Knoblauch, Zwiebeln, Weizen etc.

Und jetzt bleiben wir auch noch mit dem Bus liegen. Und das auf sonnigen aber kalten 4.300 m. Aber wie man sieht die Laune ist gut.

Wir haben dann den erst besten Lastwagen angehalten, der uns bis nach Tinco auf "nur" noch 4050 m mit nimmt.

Wir schaffen es tatsächlich mit dem nächsten Bus noch am gleichen Tag bis Yauyos. Allerdings war die Busfahrt sehr spektakulär. Ein großer Bus, vollbepackt von innen und außen, eine enge, kurvenreiche nicht asphaltierte Straße und vor allem ein tiefer Abgrund. Und wir ganz vorne mit bester Aussicht auf jeden Abgrund. Aber es gab auch einen Busfahrer der starke Nerven und ein gutes Augenmaß hat.

Hier unsere spartanische Unterkunft in Yauyos, die mir mal wieder eine Reihe Flohstiche eingetragen haben und natürlich gab es auch nur kaltes Wasser.

Aber die Landschaft entschädigt uns mal wieder

VIÑAK

Nachmittags geht es dann mit einem neuen Bus weiter Richtung Viñak, einem kleinen Andendörfchen. Dort lassen wir es uns gut gehen.

Und während die einen hart Arbeiten ....

...schmausen die andern feudal (wir in diesem Fall)
Ehrlich gesagt besser kann man die Situation in Peru gar nicht charakterisieren.

KARTOFFELTESTESSEN, LIMA

Und zurück in Lima, werden endlich die Kartoffeln gekocht, getestet und verspeist. Fünf Sorten (in einer Schale liegen zwei Sorten) haben wir getestet: Huamantanga, Santa Domingo, Huayru Macho, Piña, Camotillas. Und wer war gleich nochmal der Gewinner? Ich glaube es war "Huayru Macho".

Na dann Prost!

Fotos diesmal zum größten Teil von Eva Milz :-). Danke!

Ayacucho I: Faszinierende Landschaft und grausame Vergangenheit

2008-07-18T16:01:00.000-07:00

Ayacucho liegt auf 2761 Metern über dem Meeresspiegel. „Winkel der Toten“ heißt es übersetzt. Und dem Namen hat Ayacucho leider während der Zeiten des Sendero Luminoso alle Ehre gemacht.

Eine Woche Urlaub, eine Woche Ruhe bloß raus aus Lima! Ich komme in einem kleinen Hostal bei einer holländischen Familie unter wo ich mich direkt wohl fühle (außer dem nächtlichen Hundegebell).

Ich habe in dieser Woche mal wieder viel über das Land gelernt in dem ich zur Zeit lebe und vor allem seine faszinierende Schönheit gesehen und gespürt. Diskussionen beim Besuch im „Museo de la Memoria“ (Erinnerungsmuseum über die Zeit des „Sendero Luminoso“), mit dem Künstler für Retablos Edwin Pizarro und Gespräche mit den Einheimischen und Ausländern haben mir mal wieder gezeigt wie Zwiegespalten Lima und der Rest seines Landes immer noch ist. Aber es bleibt eine immer wiederkehrende Faszination für die Anden und seine Menschen.

Besuch im Museum de la Memoria
Die Organisation ANFASEP, die das Museum gegründet hat, setzt sich für die Aufklärung und strafrechtliche Verfolgung der Menschenrechtsverletzungen zur Zeit des Sendero ein. Ich weiß nicht genau warum, aber ich wollte auf jeden Fall in dieses Museum, und bin fast so entsetzt wie nach dem Besuch in einem KZ.

Bürgerkrieg: Nachbar gegen Nachbar, Abgemetzel, Folter, Demütigungen, Vergewaltigungen, Verstümmelungen, Menschen werden in einem Ofen verbrannt und „entsorgt“ und in all dem Elend Frauen die sich auf die Suche nach ihren Männern und Kindern machen und 1983 bereits ANFASEP gründen. Die Gründerin wurde nichts desto trotz auch gleich unter der Regierung Fujimoris als Terroristin abgestempelt. Ich bin entsetzt und ich kann mir das Grauen in dieser so magischen und faszinierenden Landschaft nicht vorstellen.

Sendero Luminoso – Kurzer Rückblick
Anführer der Bewegung war Abimael Guzmán, Philosophieprofessor der in den 60-er Jahren China zu Zeiten der Kulturrevolution bereist hat. Zu dieser Zeit war Ayacucho eine der ärmsten Provinzen Perus. Die schlechte ökonomische Situation und geringen Entwicklungsmöglichkeiten der verarmten Bevölkerung des Hochlandes wurden von der Regierung in Lima nie erst genommen. Mit indigenem Aussehen fand man trotz eines Hochschulabschlusses oft keinen Arbeitsplatz. Diese Vernachlässigung der Region bereitete dem Sendero einen fruchtbaren Bodens. Das politische Ziel des Sendero war jedoch nicht die Verbesserung der sozialen Lage der Bauern, sondern der völlige Umsturz der bestehen Gesellschaftsordnung durch einen Volkskrieg.

Für die Andenbewohner war die Zeit des Senderos ein Leben in der Zwickmühle. Wer nicht mit den Sendero-Leute zusammenarbeitete wurde als Gegnern entführt, gefoltert und umgebracht. Wer jedoch umgekehrt nicht bedingungslos mit dem Militär zusammenarbeiten wollte musste in gleicher Weise mit Entführung, Folter und Mord durch das Militär rechnen. Auf beiden Seiten fanden Massenmorde an ganzen Dörfern statt immer noch werden Massengräber aufgedeckt. Alle Familien in dieser Region haben Opfer zu beklagen. Die Gewalt in den Gebieten führte zu einer Massenflucht nach Lima.

Der Sendero Luminoso existierte von 1980- 2000. Wobei nach 1992 mit der Festnahme von Abimael Guzmán die Gewalt stark zurück ging. Die Gesamtzahl dieses Bürgerkrieges schätzt die Wahrheitskommission in ihrem Abschlussbericht von 2003 auf ca. 70.000 Menschen. Es sind Ausgleichzahlungen für die Familien vorgesehen aber der Prozess geht nur langsam und schleppend voran. Alan Garcia heutiger Präsident war zur Hochzeit des Senderos ebenfalls Präsident. Ein Interesse an der vollständigen Aufklärung ist also nicht in allen Fällen sehr hoch.

Edwin Pizarro, Künstler von Retablos
Nach dem Besuch im Museo de la Memoria stehe ich in der Mittagssonne vor der Künstlerwerkstatt von Edwin Pizarro. Ein Peruaner, mit außergewöhnlich aufgeweckten Augen, öffnet mir die Tür und ich stehe in seiner Werkstatt mit lauter kleinen, bunt bemalten und filigranen Figuren. Die Figuren werden aus einer Teigmasse unter anderem aus Chuño (gefriergetrocknete Kartoffeln) hergestellt. Edwin Pizarro erzählt mit seinen Retablos Geschichten aus seinem Land und Ayacucho. Ursprünglich waren diese als Krippendarstellungen gedacht, heute erzählen diese aber auch andere Geschichten. Hier eine Darstellung von einer Totenfeier.

Ein Retabla erzählt auch die Geschichte der Region vor, während und nach der Sendero Luminoso Zeit. Nach meinem Besuch bei ANFASEP bin ich ganz begeistert wie sich diese Organisation einsetzt für eine Aufklärung der Geschichte aber Edwin hält nicht viel davon und so hat seine Familie auch nicht den eigenen Fall des verschwundenen Bruders gemeldet um Ausgleichszahlungen zu bekommen. "Was sollen wir mit dem Geld? Wir erwarten nichts davon, wir möchten dass es der Region besser geht". Und er hat eine lange Liste was in Ayacucho und Peru nicht funktioniert wie zum Beispiel das korrupte Bildungssystem.

Trotzdem möchte Edwin und seine Familie nicht aus Ayacucho weg auch wenn er bereits mit seinen Retablos in Belgien und Frankreich war. Und wenn er von den Bräuchen und Gewohnheiten in Ayacucho und seinem Engagement in einer Volkstanzgruppe erzählt spüre ich eine starke Verbundheit mit den Riten der Menschen und der Natur in Ayacucho.

Beide Besuche haben mich stark bewegt insbesondere die Offenheit der Menschen die soviel über sich und ihre Geschichte erzählen.

Und heute?
Auch heute noch ist Ayacucho eines der ärmsten Regionen Perus und schon wieder fühlen sich die Menschen hier nicht gewertschätzt und vor allem vergessen. wider bereitet sich ein Nährboden für rechte Gruppen. Als hätte man aus der Geschichte nichts gelernt. Ca. 100 km von Ayacucho entfernt fängt die Selva an mit seinem Coca-Anbaugebiet, ebenfalls eine Krisenregion.

Aber auch heute werden wieder Terroristen in Peru verfolgt. Diesmal sind es nicht die Senderos, diesmal werden Menschen als Terroristen abgestempelt, in Wahrheit sind es Umweltaktivisten, und Menschenrechtler, eben alle die sich für Rechte einsetzen für die der Staat keine Zeit hat, weil sie das Wirtschaftswachstum behindern. Auch das ist eine alte Geschichte die sich hier wiederholt und die sich auch im 21. Jh in vielen anderen Ländern der Welt zuträgt. Menschen mit anderen Meinungen werden kriminalsiert und mundtot gemacht. Es bleibt also wie so oft ein Wehrmutstropfen übrig in dieser schönen Landschaft. Ich wünsche mir für die Menschen, dass der Staat sie ernst nimmt damit sich die Geschichte nicht wiederholt.

Buchtipp: Die blaue Stunde (La hora azul), Alonso Cueto
Adrián Ormache, Rechtsanwalt, lebt in der Hauptstadt Lima. Er gehört zur Oberschicht Limas. Nach dem Tod seines Vaters, der zur Zeiten des Sendero Luminos im Ayacucho als Militär stationiert war, entlüftet Adrián dessen Geheimnis. Das Buch bietet einen guten Einblick in die Gesellschaft Limas und auch einen Einstieg in das was der Sendero Luminoso in den Regionen wie Ayacucho angerichtet hat. Ich habe es auf spanisch besonders genossen, weil es im limenischen Sprachumgang geschrieben ist.

Ayacucho II: Ex-Präsident Fujimori: Für die Limeños schwarz für die Landbevölkerung weiß

2008-07-18T16:00:00.000-07:00

Alberto Fujimori war von 1990 bis 2000 Präsident Perus. Dieser wurde wegen Korruption und Verstoßes gegen die Menschenrechte durch den Kongress seines Amtes enthoben und floh nach Japan zu seinen eigentlichen Wurzeln zurück. Seinen Rücktritt erklärte er per Fax aus Japan.

Obwohl Fujimori gerade in Lima vor Gericht steht wird er auf dem Lande - so auch in Ayacucho - immer noch geschätzt und geliebt. Fujimori hat während seiner Amtszeit 1992 Abimael Guzmán, den Anführer des Sendero Luminoso, festgenommen und damit den wichtigsten Schritt zur Zerschlagung des Sendero beigetragen. Aber vor allem hat er die Menschen im Hochland als erster Präsident gewertschätzt. Es war das erste Mail das sich die Menschen in dieser Region nicht vergessen fühlten. Er hat in den Dörfern Strassen gebaut, ein Gesundheitssystem eingeführt, öffentliche Telefone zur Kommunikation eingerichtet, Schulen gebaut und war vor allem war er persönlich oft vor Ort und hat den Menschen das Gefühl gegeben sie ernst zu nehmen.

Hier in dieser Region lässt kaum jemand etwas auf Fujimori kommen. Und wenn man nach seinem Geld Hinterziehungen fragt habe ich gehört: „No sé si era el dinero del pueblo o solo el dinero del narcotrafico“ („Ich weiß nicht ob es das Geld des Volkes oder nur das des Drogenhandels war“). Für mich gibt es da keinen Unterschied, aber hier schaut man da schon gerne einmal drüber weg. Und auch die Menschenrechtsverletzungen und Scheindemokratie von Fujimori werden in dieser Region komplett ausgeblendet, die "gefühlte Wertschätzung" durch Fujimori zählt mehr.

Auch das Fujimori aus Japan zurück gekehrt um sich wieder zur Wahl zu stellen wird im positiv ausgelegt. Da er trotz des Risikos im Gefängnis zu landen zurückgekehrt ist wird im echter Patriotismus zu seinem Land nachgesagt. Für mich das das ehrlich gesagt Größenwahnsinn, Machtgehabe und irgendwie auch schlichtweg Dummheit.

Für die Limeños, die den Prozess in Lima mit großem Interesse verfolgen ist Fujimori ein Betrüger und Diktator; sein Bild ist schwarz. Für die Landbevölkerung ist er weiß, der Gute. Auch das spiegelt den großen Unterschied zwischen Lima und dem Rest des Landes wieder. Die Wahrnehmungen sind komplett unterschiedlich und es findet leider kaum Austausch zwischen den Anhängern und den Gegner Fujimoris statt, so dass es nur weiss oder schwarz in diesem Bild gibt.

Ayacucho III: Zelten auf 4.000 meter

2008-07-17T17:50:00.000-07:00

Und zum Abschluss meines einwöchigen Urlaubes gab es dann noch zwei Tage zelten. Oberhalb von Quinua, in der Nähe von Ayacucho, werden wir vom Busfahrer mit Zelt und allem drum und dran auf 4.000 m Höhe ausgesetzt um eine bisschen zu wandern und eine Nacht in der Kälte zu verbingen. Die 5.000 m schaffen wir dann auch nur anzuschauen anstatt sie noch zu erklimmen.

Ein See mit leckeren truchas (Lachs)

Erstmal wird frischer Fisch gefangen der dann 3 Stunden später gegrillt in meinem Magen verschwindet.

Und ich habe vergessen das Zelt zu fotografieren, aber bei der Sonne glaubt man auch gar nicht das es dort nachts ganz schön kalt wird.

Weite Landschaft und blauer Himmel
tun sooooo gut!

"You are in Peru, baby"

2008-07-15T17:21:00.000-07:00

Im Straßenverkehr gilt das Recht des Stärkeren, welches sich leider nicht nur im Straßenverkehr, sondern - wie ich oft finde - auch in der Gesellschaft wieder findet. Heute hatte ich dazu eine nette Begebenheit.

Ich laufe durch den Olivar, dem grünen Olivenhain mitten in Miraflores nach Hause und will eine kleine Strasse überqueren. Im Feierabendverkehr ist auch diese Strasse viel befahren. Ich gucke bevor ich die Strasse überqueren möchte und sehe ein Auto auf mich zu kommen. Nichts desto trotz setze ich einen Fuß auf die Straße, denn sein Recht als Fußgänger über die Strasse, mit oder ohne Zebrastreifen zu gehen, muss man sich schon nehmen, geschenkt wird es einem nicht. Ich sehe schon das es nicht gut für mich aussieht, grummele dann dem Autofahrer, der dicht an mir vorbei fährt in sein offenes Fenster "Idiot" zu, worauf ich als Antwort bekomme: "You are in Peru, baby". Ich bin etwas verdutzt übe die Antwort und muss dann doch schallend lachen. Er hat natürlich Recht. Wie konnte ich das schon wieder vergessen. Nichts desto trotz versuche ich es bei der nächsten Überquerung wieder. Und so gewinnt wohl mal der eine und mal der andere aber ich werde es mir merken: You are in Peru, baby!

Sonntagsausflug in die Lomas

2008-06-29T22:00:00.000-07:00

Heute hatte ich das Glück mit Freunden in die Lomas, einer grünen Oase 40 km von Lima entfernt, zu fahren. Insgesamt sind wir eine lustig bunt-gemischte, hauptsächlich peruanische Truppe von 20 Leuten, die sich zwischen 8.00 (ursprünglicher Abfahrtstermin) und 10.00 Uhr bei Henry treffen. Und ich habe das große Vergnügen im gelben Volkswagen-Käfer mit zu fahren. Also auf zu den Lomas!

Die Loma-Vegetationen entstehen durch den dichten Nebel (garúa), der in dieser Jahreszeit über den Küstenregion liegt. Die warme vom Pazifik kommenden Passatwinde werden vor der Küste durch den kalten Humboldtstrom abgekühlt. Die hohe Luftfeuchtigkeit sammelt sich und die Feuchtigkeit reicht aus um im Winter, auf den sonst kargen Hügeln um Lima, eine reichhaltige Vegetation auszubilden. Während der Sommermonate tritt hier dagegen eine extrem Trockenheit auf.

Die Lomas von Pachacamac sind durch einen grünen Pflanzenteppich und um diese Jahreszeit insbesondere durch die blühenden Amancae Pflanzen (Hymenocallis amancaes) gekennzeichnet. Der Ausflug erinnert mich ein bisschen an unsere mehr oder weniger jährliche Exkursion in die Eifel zu den Narzissenwiesen .

Früher gab es hier noch verschiedene Baumarten. Heute sind nur noch wenige Mito-Bäume, ein Verwandter der Papaya, zu sehen.

Bis in die 70-er Jahre lebten hier noch Hirsche und Hasen, kaum vorstellbar bei dieser Krautschicht. Leider sind durch die starke Bejagung, Überweidung und Schädigung der Vegetation durch Abholzung sind die Lomas weitgehend von ihrem Ursprungstyp zerstört.

Aber man kann sich zu dieser Jahreszeit an dem satten grün und dem gelben Amancae-Pflanzen erfreuen. Ein Genuss für das vom grau geplagt Auge aus Lima und eine schöne Abwechslung.

Ziviler Widerstand

2008-06-03T22:03:00.000-07:00

Das Meer ist mit braunem Schaum überzogen. Das Wetter ist ein bisschen trüb so dass es wenigstens nicht stinkt, denn vor Limas Küste werden die Abwässer einer 10 Millionen Stadt an verschiedenen Stellen ungefiltert und unbehandelt eingeleitet. Die brauen Flecken, so sagt man, kann man sogar auf den Bilder von google to earth zu sehen.

Das Ökosystem der Küste Limas, so war es bereits im letzten Sommer 2006 in der Zeitung zu lesen, steht quasi vor dem Kollaps. Pro Sekunde (!!!) werden 5.000 Liter - meist ungeklärte - Abwässer in die Meeresbucht vor Lima eingeleitet. Lima besitzt insgesamt 11 so genannte Kollektoren durch welche die Abwässer ins Meer eingeleitet werden. Nur 15-25% (die Zahlen schwanken je nach Quelle) aller Abwässer werden zuvor behandelt, der Rest geht auf dem direkten Weg ins Meer.

La Perla
Der Kollektor mit dem wunderschönen Namen La Perla (die Perle) vor der Küste Limas wurde bereits vor 16 Jahren errichtet, weil man schon wusste das der Colector in der Nachbarschaft in San Miguel eines Tages nicht mehr ausreichen wird. La Perla wurde aber nie in Betrieb genommen. Jetzt hat SEDAPAL, der peruanische Wasserkonzern, „überraschenderweise“ die Notsituation festgestellt. Es wurde ein exponentieller Anstieg von Coli-Bakterien im Umkreis von 2,8 km der Küstenlinien festgestellt und der Kollektor in San Miguel wurde auch auf Grund baulicher Schäden geschlossen. Glücklicherweise fehlt noch die Genehmigung des Ministeriums für Gesundheit um den Kollektor in Betrieb zu nehmen. Diese Bemängeln, unter anderem, das Fehlen einer Umweltverträglichkeitsprüfung.

Ich bin am Wochenende mit der Künstler und Umweltgruppe "Deberes Humanos" aus Peruaner, Franzosen und Deutschen die Anwohner besuchen gefahren. Es wurde eine kleine Versammlung abgehalten in der es darum ging den Menschen Mut zu machen und Möglichkeiten zu finden ihr Anliegen zu unterstützen.

Die Anwohner
Die Anwohner, hauptsächlich Rentner und Frauen, sind in den Alarmzustand versetzt und wehren sich vehement gegen die in Betriebnahme des Kollektors. Seit März übernachten diese in einem Zelt (siehe Foto) damit SEDAPAL die limenische Abwässer hier nicht direkt ungefiltert, ungeklärt und quasi direkt vor ihrem Strand einleitet. Die Menschen haben Angst vor den ökologischen und gesundheitlichen Folgen wenn das Abwasser direkt vor ihrer Haustür eingeleitet wird. Die ersten Häuser an der Strasse sind nur durch den Abhang von dem Einleitungsrohr getrennt. Eine frische Brise weht hier, auch mit allem was aus dem Meer kommt. Die Anwohner haben bereits einen Marathon von Behördenbesuchen hinter sich, auch die Presse war im März permanent vor Ort.

Das Fazit der Menschen ist traurig: Die Behörden haben kein Interesse, die Presse schreibt nicht das was sie sagen und SEDAPAL hat versucht sie zu kaufen mit Versprechung wie die Sicherheit in diesem Distrikt zu verbessern, öffentliche Plätze zu errichten etc. Ihre Antwort darauf: „La salud no tiene precio“ (Gesundheit hat keinen Preis). Und dann wurde ihnen vom Konzernchef vorgeschlagen sie könnten ja auch einen technischen Vorschlag unterbreiten.

Die Menschen fühlen sich nicht ernst genommen. Wird hier jetzt die Verantwortung auf die Bevölkerung abgewickelt, sie sollen die Arbeit der Wasserexperten dieses Landes machen? Menschen die sich im Leben noch nicht mir diesem Problem beschäftigt haben? Glaubt das Unternehmen wirklich sie können das oder wollen sie die Menschen hier nur ablenken und beschäftigen damit sie nicht zuviel Widerstand zeigen. Wer trägt den hier die Verantwortung?

Die Versammlung verläuft aber recht positiv es werden verschiedene Szenarien durchgespielt und Arbeitsgruppen gebildet. Es gibt nun eine technische Arbeitsgruppe, den irgendjemand muss sich mit den technischen Daten einer Kläranlage auseinandersetzten, eine Gruppe für Kommunikation, die die Pressearbeit übernehmen soll und eine Gruppe die sich mit der Gesetzeslage auseinandersetzt.

Resumen
Das Prinzip ist überall auf der Welt gleich, auch in Deutschland wurden die Flüsse solange verschmutzt bis der Druck auf den Staat so groß war das Gesetze durch den Staat geschaffen und kontrolliert wurden.

Und auch hier wiederholt sich die Geschichte. Die zivile Gesellschaft muss den Druck auf den Staat erhöhen damit dieser den Druck auf die privaten Firmen erhöht. Eine Eigenverantwortung und soziales Handeln scheint es anders nicht zu geben. Da wird lieber ausgerechnet wie viel kostet es ein paar mehr Polizisten in der Region auf zu stellen, einen Gemeindeplatz zu errichten an statt die sozialen und ökologischen Folgekosten zu Tragen. Nur wie lange dauert es bis sich auch die Regierung ihrer Verantwortung stellt. Muss es erst Tote geben durch Coli-Infektionen zum Beispiel von Ceviche. Müssen die Menschen immer erst warten bis es zur Katastrophe kommt? Ich hoffe die Initiative hat Erfolg und setzt damit auch ein Zeichen für weiter Aktionen: Veränderung ist möglich!

Gipfetreffen und Klimawandel

2008-05-17T17:15:00.000-07:00

Das 5. Gipfeltreffen Lateinamerika, Karibik und Europäische Union hat diese Woche in Lima statt gefunden. Die peruanische Flagge ist überall gehisst, auch auf jedem privaten Haus. In Lima hat Alan Garcia zwei nationale Feiertage ausgerufen, damit die Stadt nicht im Chaos versinkt. Die Limeños haben dies dankbar angenommen und sind aus Lima in die Sonne geflohen. Die Stadt ist ruhig, nur leider grau und kalt. Freitag ging der Gipfel zu Ende man hat eine 17 Seite Erklärung mit 57 Punkten erarbeitet wo es um Armut, Gesundheit, Umwelt und Bildung geht. Viel Luft und wenig Inhalt.

Frau Merkel ist auf dem Gipfel mit 33 Staatschefs aus Lateinamerika und 27 Vertretern aus EU-Staaten die prominenteste Repräsentantin aus Europa. Sie kommt mit zwei wichtigen Themen im Gepäck: Armutsbekämpfung und Klimawandel.

Sie ist Alan Garcia wohlgesonnen und so wurde bilateral vereinbart das eine Delegation aus dem Umweltministerium nach Peru reisen wird um das neue Umweltministerium, mit seinem während des Gipfels designierten Umweltministers Antonio Brack, zu unterstützen. Während Deutschland für die Einrichtung des Umweltministerums Tschernobyl 1986 brauchte, hat Peru sich für das Freihandelsabkommen der USA darauf einlassen müssen. Freiwillig scheinen weder die Europäer noch die Lateinamerikaner ein Umweltministerium einzurichten.

Klimawandel ist in Peru in aller Munde. Die Sensibilisierung der Menschen hier ist deutlich höher als für Bio-Produkte. Jeden Tag stehen Artikel zum Klimawandel in der Zeitung. Peru, so wird prognostiziert, ist eine der Regionen weltweit die am meisten vom Klimawandel betroffen sein wird, es aber in einigen Gegenden auch schon ist.

Die Entwicklungsorganisationen GTZ (Gesellschaft für technische Zusammenarbeit), DED (Deutscher Entwicklungsdienst) und lokale Organisationen haben eine Fotoausstellung dazu erstellt: "El Clima cambia, mi vida también" (Das Klima ändert sich, mein Leben auch), in der einfache Menschen aus dem Volk von den Auswirkungen des bereits stattfindenden Klimawandels reden. Auch wenn nicht alle Statements einen eindeutigen Bezug zum Wandel haben, ist es eine schöne Fotoausstellung geworden, die sowohl in anderen Teilen Perus als vielleicht auch in Deutschland gezeigt werden soll.

Außerdem ist die private Universität PUCP mit einer großen Plakatserie in der Stadt präsent auf denen groß steht: Clima de Cambios ("Klima des Wandels)".

Gerne würde ich wissen ob Frau Merkel und die ganzen angereisten Parlamentarier bereits freiwillig CO2-Steuer für ihre vielen Flugreisen zahlen die dann in CO2 gewinnenden Projekten eingesetzt werden, zum Beispiel Atmosfair oder Stop-Climate-Change. Aber soviel stringentes umsetzen der eigenen Worte ist ja eher selten. Ich erinnere mich an eine Rede von Frau Künast bei einer Eröffnung der BIO FACH, die da sagt "und wenn alle Umweltorganisationen und NGO die soviel für die Umwelt tun wollen und darüber reden, öko kaufen würden, wären wir schon einen ganzen Schritt weiter" Ich finde das ist ein kluger Kommentar und mit solchen einfachen Maßnahmen die sicherlich nicht alleine den Klimawandel auf halten können aber Glaubwürdigkeit vermitteln könnten wären wir einen Schritt weiter. Und eigentlich passt das doch auch in die Politik der kleinen Schritte von Frau Merkel. Aber vielleicht irre ich mich ja auch und das Bundeskanzleramt funktioniert schon klimaneutral?

Gipfel der Völker

2008-05-17T14:26:00.000-07:00

Neben dem offiziellen Gipfeltreffen Lateinamerika, Karibik und Europäische Union (ALC-UE) findet zeitgleich das Gipfeltreffen der Völker (Cumbre de los pueblos) statt. Da Alan Garcia, der Präsident Perus, zwei Feiertage ausgerufen hat, habe ich also frei. Mit Frau Merkel konnte ich leider keine Audienz vereinbaren, daher schaue ich mir also den Gipfel der Völker an.

Statt findet der Volksgipfel in der Universität der Ingenieure in Rimac, einem Stadtviertel wo ich sonst nie bin, ein armes, heruntergekommenes Viertel, weit ab von allem. Um den Ort des Geschehens gab es im Vorfeld eine große Diskussion. Der ursprünglich geplante Tagungsort die Universität San Marcos wurde nach Druck auf den Direktor abgesagt, der Direktor trat danach zurück. Willkommen ist der Gipfel, auf dem sich auch Eva Morales (bolivianischer Präsident) zum Fußballspielen angekündigt hat, nicht. So wurde dieser in der Presse auch häufig als Anti-Gipfel dargestellt.

Tribunal des Volkes
Die ersten Tage findet ein Volkstribunal (Tribunal permanente de los pueblos) statt, dass ich leider selber nicht mitverfolgen kann. Hier werden Fälle von Rechtsverletzungen transnationaler Konzerne verhandelt. Angeklagt werden Minenfirmen (Monterico Metals - Majaz), Pharmakonzerne (Boehringer, Roche), Agramultis (Syngenta, Bayer) und viele mehr. Angehört werden NGO, die Bevölkerung und weitere direkte Beteiligte zu konkreten Rechtsverletzungen.

Transnationale Konzerne tragen auf der einen Seite derzeit zum Wirtschaftsaufschwung in Peru und ganz Lateinamerika bei, auf der anderen Seite werden permanent Menschenrechte verletzt und die Umwelt nachhaltig zerstört. Leider profitiert die andine Bevölkerung nur wenig vom Reichtum der Giganten oft ist es der Kampf David gegen Goliath. Eine Kampagne von Misereor bringt es auf den Punkt "Der Reichtum geht, die Armut bleibt".

Das Tribunal hört sich zunächst die Faktenlage an, zieht sich dann zu Beratungen zurück und verkündet einen Tag später ihre Urteile. Der Agrarkonzern Camposol wurde verurteilt für seine Anti-Gewerkschafts-Praktiken und Verletzungen der Menschenrechte, Bayer für den Tod von 24 Kindern in Cusco die 1990 bei einem Schulfrühstück mit Insektenmittel verseuchtem Essen zu sich nahmen (siehe blog Hildegard" Volksgericht"), und das Minenunternehmen Río Blanco Cooper (Ex-Majaz) für die Umweltzerstörung in Piura. Die Ergebnisse und Empfehlungen dieses Schauprozesses werden dem Vorstand der Menschenrechte der Vereinten Nationen, der Kommission der Menschenrechte der OAS und dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag übergeben.

Erklärung des Volksgipfels an den offiziellen Gipfel
Am Donnerstag überreichte eine Delegation des Volksgipfels in einer offiziellen Zeremonie eine Erklärung an die Verantwortlichen des 5. Gipfeltreffens der ALC-UE. Außenminister José Antonio García Belaúnde und der slowenische Kanzler Dimitriji Rupel haben die Erklärung entgegen genommen. Der Volksgipfel spricht sich in dieser Erklärung gegen die Bündnisse mit der europäischen Union in der derzeit ausgestalteten Art und Weise aus, da dadurch das Ungleichgewicht zwischen arm und reich erhöht, Menschenrechte verletzt und die Umwelt zerstört wird.

Nach drei Tagen gab es eine Abschlussveranstaltung mit mehreren tausenden Menschen. Hauptfiguren der Abschlussveranstaltung waren Eva Morales und Ollanta Humala. Ollanta ist eine schillernde linke politische Figur, die 2006 mit García um die Präsidentschaft antrat. Hugo Chavez hatte seine Teilnahme noch kurzfristig wegen Verpflichtungen auf dem Haupt-Gipfeltreffen abgesagt.

Bildeindrücke die die Stimmung wieder geben.

Hier wird ein recht aufwieglerischer Diskurs gehalten über die Ausbeutung der Menschenrechte durch Minenkonzerne und die Zerstörung der Umwelt, insbesondere durch Wasserverschmutzung. Zwischen dem Diskurs werden immer wieder im Chor verschiedene Schlachtrufe angeheizt zum Beispiel: "La selva no se vende, la selva se defiende" (Der Urwald wird nicht verkauft, der Urwald wird verteidigt).

Ein kleine Demonstration auf dem Uni-Gelände für gerechte Arbeitsbedingungen

Auch verschiedene Kulturen und Völker kommen zu Wort

Die radikalen linksreligiösen-Fanatiker fehlen leider nicht. Hier wird es mir dann echt zuviel. Das Plakat stellt Christus als ersten Revolutionär vor und der Slogan sagt: "Da wo Ungerechtigkeit herrscht, gibt es Revolution".

Schlimmer wird es dann noch mit der Ungerechtigkeitspyramide des Kapitalismus. Ganz oben an der Spitze die europäischen Präsidenten, danach kommt schon gleich der Papst (der Antichrist) und die Bestie (George Bush). Damit diskreditiert sich diese Veranstaltung leider unnötig. Solche platten, undifferenzierten frasendrescher sollten von den Organisatoren lieber nicht zugelassen werden.

Kunst und Kultur fehlt auch nicht, eine kleine Ausstellung

Der Text sagt: Nach dem Essen von Gentechnik-Produkten. Wenn die Auswirkungen so eindeutig wären, wäre die Diskussion auch leichter ;-).

Ein sehr schönes Buch verbirgt sich hier hinter.
Die Geschichte eines Andendorfes zur Zeit des Sendero Luminoso:

Klappt man das Hemd auf entfaltet sich die reich bebildert Geschichte .
Das Ende der Geschichte sagt: NUNCA MAS! - Nie wieder!

Mein persönlicher Eindruck
Als ich in das Uni-Gelände eintrete habe ich das Gefühl: E-N-D-L-I-C-H mal eine Gegenströmung zu den konformistischen Limeños. Ich sehe und höre sowohl konstruktiven Diskurs als auch Aufwiegelei. Ich schwenke schnell zwischen "ist mir alles zu links, zu platt gegen den bösen Neoliberalismus" und einer Faszination von Menschen die hier zu Wort kommen und ihre Rechte verteidigen, hin und her.

Am eindringlichsten finde ich ein Statement einer andinen, einfachen Bauersfrau die die Umweltauswirkungen einer Mine in ihrem Dorf beschreibt, die voller Verzweiflung sagt: "Wir sind auf unser Glück angewiesen das uns jemand hilft "und dann aber mit Stolz hinzufügt: Unsere Armut wird ausgenutzt. Wir sind nicht arm, wir arbeiten rund um die Uhr, wir arbeiten hart, wir ernähren uns von dem was wir anbauen, wir sind keine Bettler, wir haben unsere eigene Ideologie und Wertschätzungen. Und mir fällt ein Satz ein den ich einmal in einem Fotoband über das Leben in den Anden gefunden habe: "Este forma de vida no nos pertence, pero no podemos dejar de valorarla"- Diese Art zu Leben ist nicht unsere, aber wir dürfen nicht aufhören diese zu wert schätzen. Und ich denke da ist viel Wahrheit dran: Welches Recht haben wir das andine Leben zu entwerten, nur weil es nicht unserem Lebensstil entsprich?

Mir ist mal wieder bewusst geworden, dass es in einer Gesellschaft wie Peru / Lateinamerika viel schwieriger ist mit einer Stimme zu sprechen als in Europa. Die Kluft zwischen der andinen Bevölkerung, den Stämmen der Selva und den Limeños ist riesig. So wie ich oft auf interkulturelle Barrieren stoße, treffen hier die Menschen innerhalb eines Landes auf interkulturelle Konflikte. Das macht es nicht leicht mit einer Stimme zu sprechen.

Ich halte diese Veranstaltung für wichtig als Gegenpool zu dem ganzen Mainstream. Zu wünschen wäre der Veranstaltung mehr Beteiligung, mehr Unterstützung und Wertschätzung durch den Staat, eine gezieltere Auswahl der Organisationen ohne fanatische linke und mehr Aufbruchstimmung statt blinder Wut. Solch eine Veranstaltung sollte durch eine starken kreative und konstruktive Aufbruchstimmung und dem Gefühl alle ziehen an einem Strang geprägt sein und nicht durch Klientelismus und generellen platten Anfeindungen an den Neoliberalismus.

Asia: "Strand der Reichen und Schönen" oder "Strand der Rassisten"

2008-04-14T21:31:00.000-07:00

Die Strände im Süden von Limas haben alle einen Eigennamen wie zum Beispiel: El Silencio (die Stille), La Herradura (das Hufeisen), San Pedro, San Bartolo und eben auch Asia, der knapp 100 km von Lima-Zentrum entfernt liegt.

Die erste Meldung, die ich von diesem Strand im letzen Jahr hörte, war das Verbot für die Hausangestellten den Strand zu nutzen, zu mindesten nicht vor Sonnenuntergang; oder nur in Angestellten-Kleidung und zum aufpassen auf die Kinder. Das Piktogramm gibt es gut wieder: "Sauberer Strand: Keine Flaschen, keine Hunde und keine empleadas zwischen 6.00 und 17.00 Uhr“. Das Schild gibt es nicht wirklich, es wurde im Rahmen einer Kampagne gegen Rassismus gezeichnet http://disenoperu.blogspot.com.

Asia ist ein öffentlicher Strand. Ich weiß nicht wie man den Angestellten das Schwimmen verbieten kann, wohl einfach mit ständiger Arbeit. Im letzen Jahr gab es allerdings öffentliche Protest dazu, aber ob es geholfen hat? Ich weiß es nicht. Wenigstens war es ein diskutiertes Thema. Diesen Sommer habe ich es allerdings schon nicht mehr als Thema wahrgenommen.

Diskriminierung gibt es in Peru viel, so lass ich heute das 86% der Hausangestellten mehr als 10 Sunden am Tag arbeiten und 70% haben nicht mal 1 oder 2 Tage in der Woche frei. Und das Ganze für den Mindestlohn von 500 Soles, das sind nicht mal 120 EUR. Dazu werden allerdings Unterkunft - meist eine Abstellkammer neben der Küche - und Essen gezahlt. Die Hausangestellten kommen meistens aus der Sierra oder Selva und sind dunkelhäutig im Gegensatz zu ihren hellhäutigen Arbeitgebern. Es ist ein schwieriges Thema in Peru, welches ich mir gar nicht anmaßen möchte zu verstehen. Für viele Menschen ist es auch die einzig Möglichkeit ihren Lebensunterhalt zu verdienen und viele leben auch unter guten Bedingunge und gehören (fast) zur Familie. Nur persönlich bin ich oft noch empört und schockiert - immer noch und jeden Monat immer wieder - über die Diskriminierung innerhalb dieses Landes. Und vielleicht macht es mich auch oft so betroffen, weil mir an Tagen wie bei einem Besuch am Strand von Asia diese Ungerechtigkeit wieder bewusst wird. Ich spaziere als Weißnase einfach an den Strand, habe jegliche Rechte und anderen Menschen wird dieses Recht verweigert und ich kann es leider kaum beeinflussen.

Als Kontrast nun ein paar Bilder vom Boulevard in Asia (Shopping-mall) und dem wirklich wunderschönem und sauberen Strand - an dem auch ich gerne spazieren gehe.

Shopping-mall

Das Ganze von oben. Da viele Limeños im Sommer in Asia in ihren luxuriösen Ferienhäusern leben, gibt es dort eine exklusive Shopping-mall, damit man nicht nach Lima zurück muss. Morgens um 10.00 Uhr ist da allerdings noch nichts los. Bekannt ist der Boulevard auch für sein reges Nachtleben der Schönen und Reichen.

Die andere Seite: Parkplatz, Schnellstrasse und Wüste

Jetzt aber auf zum Strand: HERRLICH, HERRLICH, HERRLICH!!!!

Und noch ein bisschen heile Welt an diesem Strand der zwar sehr schön ist, aber auch ein trauriges Exempel für Diskriminierung von Menschen darstellt.

Wenn man mit seiner deutschen Vergangenheit konfrontiert wird…

2008-04-14T21:30:00.000-07:00

Des öfteren passiert es mir, dass ich in ein Taxi steige und auf die Nachfrage welcher Nationalität ich denn sei, wird mir mit einem freundlichen, unschuldigem lächeln die Begrüßung "Heil, Hitler" entgegnet. Leider ist es oft das Erste und das Einzige was ihnen zu Deutschland einfällt und gar nicht böse gemeint. Weiter Klischees die gerne assoziiert werden sind: Bier, Fußball und sehr ernste, unlustige Menschen.

Nur ich kann mich nicht daran gewöhnen. Ich bin irritiert und eigentlich auch gleich genervt. Wie kann mich denn jemand den ich gar nicht kenne auf so ein Thema ansprechen? Das es ein prekäres Thema ist, versuche ich den Leuten damit zu erklären, dass sich das so anfühlt als wenn ich direkt mit der Geschichte von Abimael Guzmann (Führer der Guerilla-Bewegung "Sendero luminoso") meinen Taxi Talk beginnen würde. Aber das deutsche Image sitzt tief und die meisten verstehen gar nicht warum ich so pikiert bin.

"Ojala que no te vuelvas Nazi"
Der Gipfel passierte mir allerdings letzte Woche. Ein Tag der eh nicht meiner war, ich verlasse das Büro so früh wie lange nicht mehr, weil es irgendwie nicht vorwärts ging, und lasse mich am Olivenhain absetzen um den restlichen Weg durch den Park nach Hause zu laufen. Von hinten kommt ein 45-jähriger Fahrradfahrer an - eigentlich ja ganz sympathisch Fahrradfahrer(!) – und fragt mich nach dem Weg, will mich aber eigentlich – wie mir sofort klar ist - nur in ein Gespräch verwickeln. Nur, bin ich alles andere als in der Stimmung dazu. Ich antworte also in meiner wirklich nicht sehr charmanten kurz angebunden völlig entnervten Art: Ja Deutschland, eineinhalb Jahre, Bonn, ja die alte Hauptstadt, ja gefällt mir, ja ich mag Ceviche... bis es mir zu blöd und als er meine non-verbalen Signale nicht versteht raunze ich ihn an dass ich schlechte Laune habe und er solle mich doch bitte in Frieden lassen. Da fühlt sich nun aber jemand in seinem Mannstolz verärgert, dreht sofort mit dem Fahrrad um und säuselt noch in seinen Bart, aber laut genug das ich es hören kann: " Ojala que no te vuelvas Nazi" (Hoffentlich wirst du nicht wieder zum NAZI). Ich bin echt perplex. Und das auch noch an so einem, mit dem falschen Bein aufgestanden, Tag.

Dirndl mit Hackenkreuzen
Aber es gibt noch mehr Beispiele dafür, dass wir mit der Vergangenheit noch immer sehr assoziiert werden. Auf einem Austausch von deutschen und peruanischen Modemachern, die jeweils die andere Kultur mit einem typischen Modestück zeichnen sollten, hat eine peruanische Designerin ein Dirndl mit Hackenkreuzen gemalt. Die Antwort der deutschen ein peruanischer Poncho. Klischee gegen Klischee.

Die Krönung hat allerdings eine Freundin in Arequipa entdeckt. Eine CD mit dem Titel "Deutsche Volksmusik", auf dem Cover war ein Hackenkreuz abgebildet. Was für Musik auf der CD war? Ganz normale deutsche Volkslieder aus dem Musikantenstadl.

Der Preis des Erinnerns
Ich könnte jedes Mal im Boden versinken, manchmal ärger ich mich auch das das Image immer noch so präsent ist, das Ganze angeheizt von amerikanischen schlechten Filmen über diese Zeit. Manche verherrlichen sogar diese Zeit und sagen: "Ja damals war noch Ordnung, das fehlt uns hier".

Da merke ich das mich doch mein Nationalstolz packt (wusste bisher gar nicht das ich den besitze), dass mein Land das nicht verdient hat. Und das ich eigentlich Stolz darauf sein kann das „mein“ Land seine Geschichte nicht (mehr) versteckt, das es Pflicht ist in der Schule ein KZ zu besuchen um sich mit der Geschichte auseinander zu setzen, das es Mahndenkmäler gibt, das es bei NPD-Märschen Gegendemonstrationen gibt, das die Geschichte nicht vergessen wird.

Und weil wir soviel erinnern und es nicht unter den Teppich kehren wird uns nun diese Geschichte immer wieder wie ein Bumerang zurück geworfen. Ist das fair?

Vielleicht nicht fair, aber gut das die Geschichte am Leben erhalten wird, das das Vergessen nicht aufhört und wenn es mich auch nervt, wenn es dazu beiträgt das sich die Geschichte nicht wiederholt, sollen die Menschen nur weiter drüber reden.

Karfreitag auf dem Cerro San Cristóbal, Lima

2008-03-21T07:47:00.000-07:00

Ein paar Bildereindrücke von einem Ausflug am frühen (6.00) Karfreitag morgen. Die eigentliche Prozession haben wir verpasst oder sie kommt noch das wissen wir nicht so genau. Aber Menschen gab es viele: wache, müde, betrunkene, verschwitzte, lustige, viele, viele junge Menschen, wachsame, geschäftstüchtige, diebische (Susanne haben sie die Kamera entrissen), andine, limeñische....

Die Menschenmenge hin oder zurück zum Cerro San Cristóbal.
Im Hintergrund Lima

Auch die Polizei mit ihren gelben Autos ist schon vor Ort

Die Nacht war wohl lang, jetzt erst noch ein bisschen schlafen

Kerzen verkaufen ist heute ein gutes Geschäft: 4 Stück für 1 Sol

Alte Frau im schwarzen Samtkleid betend vor dem Kreuz

Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Der Menge an Essen nach zu urteilen, die wir auf dem Weg gesehen haben, wird die Feier wohl noch bis Sonntag durchgehen.

Nicht nur für das leibliche Wohl, auch für das Seelenheil wird gesorgt. Mit Glöckchen, Weihrauch und guten Sprüchen wird geheilt. Einige Heiler hatten ein lebendes Gürteltier in einem Kasten ein gesperrt. Leider habe ich keine Ahnung wofür das gut sein soll.

Glücksbringer: Geld, Koffer und anderer Krimskram wird verkauft

Heiligenbilder sind natürlich auch mit von der Partie. Mit eingebauter Glühbirne. Kann also zu Hause in die Steckdose gesteckt werden.

Peruanische Palmzweige mit Christus

Frische Schlangenhäute zum einreiben. Das hat ehrlich gesagt ziemlich gestunken und ob hier das Washingtoner-Artenschutz-Abkommen eingehalten wird ist wohl eher fraglich.

Auf dem Weg vielleicht noch einen Schlüsselanhänger, mit Namen sofort zum mitnehmen?

Zurück in der Innenstadt treffen wir dann noch auf eine Prozession
des Señor de Milagros ("Herr der Wunder")

Und wir beenden unseren morgentlichen Ausflug im altehrwürdigen
Hotel Bolivar - in einer völlig anderen Welt

Besonders bemerkenswert ist die alte Glaskuppel

Zurück in Miraflores (Blick von meinem Balkon)

Ein schöner "Ausflug". Ich liebe diese Menschenansammlungen zwischen Kirchenprozession- und Jahrmarkt-Stimmung. Ich könnte mich Stunden einfach nur hinsetzen und mir die Menschen angucken, die Vielfalt, der Einfallsreichtum, das Improvisieren, das Chaos. Viel lebendiger und authentischer als die ganzen pitucus (Bezeichnung für die affektierte Oberschicht in Lima) in Miraflores und nichts desto trotz kehre ich gerne in mein kleines Luxusreich, dem grünen Stadtviertel von Lima zurück.

„ Das sind ja peruanische Verhältnisse….“

2008-03-20T18:17:00.000-07:00

…..habe ich in Deutschland beim Taxifahren ausgerufen.

Wenn man so weit weg von seinem eigenen Land, zudem in einer fremden Kultur verweilt, kommt man gelegentlich schon zu der Ansicht das in Deutschland alles besser funktioniert. In Deutschland angelangt konnte ich mich allerdings dann vom Gegenteil überzeugen bzw. meine leicht verklärte Vorstellung mal wieder etwas zurecht rücken.

Während in Lima Taxi fahren zu meinen alltäglichen Gewohnheiten gehört, da das Taxi fahren immer noch billiger ist als bei uns eine Busfahrt, ist Taxi fahren natürlich in Deutschland purer Luxus und wird nur in besonderen Fällen genutzt. Die Strecke die ich fast täglich für ca. 1,80 EUR zurücklege würde mich in Deutschland locker 20 EUR kosten. Allerdings muss man auch bei der Ausstattung des Autos einige Abstriche machen. Alles was irgendwie noch fährt kann sich hier als Taxi bezeichnen. Und es gibt bestimmte Regeln die man einhalten sollte.

Regel Nr. 1 Der Fahrgast ist für den Weg verantwortlich. Man sollte also nie in ein Taxi steigen ohne nicht einen „Punto de Referencia“ zu haben, wo man eigentlich hin möchte. Das ist als Neueinsteiger in einer Stand natürlich schwer, aber inzwischen habe ich mich daran gewöhnt.

Regel Nr. 2 Der Fahrgast hat Kleingeld zu haben oder muss einen Umweg zum wechseln ohne murren in Kauf nehmen. Definitiv besteht kein Recht darauf dass der Taxifahrer auch nur einen einzigen Sol bei sich hat. Also selbst wenn man mit 10 Soles seinen Weg von 5 zahlen möchte, kann das schon mal unmöglich sein.

Und in Deutschland?
Da ist natürlich alles anders, habe ich mir gedacht.

BIO FACH, Nürnberg. Ich nehme abends – nach einem super langen Tag – ein Taxi. Und ich kann es kaum glauben: Der Taxifahrer weiß den Weg nicht. Ich kann nur lachen und sage „Das sind ja peruanische Verhältnisse“. Immerhin gibt es in diesem Taxi ein GPS, das er nach etwas Überzeugungsarbeit auch an macht, denn ich kenne den Weg auch nicht. Ich erkläre dem Fahrer das ich in Peru mit dem Taxifahrer immer einen Festpreis vor der Fahrt verhandele, da ist es mir – außer wenn ich es eilig habe – eigentlich egal ob er den direkten Weg fährt oder einen Umweg, nur in einem deutschen Taxi würde ich schon ganz gerne schnellstmöglich zum Ziel kommen, läuft doch der Taximeter doch bei jedem Meter und jede Minute weiter.

5 Tage später - letzter Tag der BIO FACH, wir – ich und meinen drei peruanischen Kollegen - reisen mit Sack und Pack wieder ab. Das Taxi kommt an und das erste was die Taxifahrerin sagt: „ Ich habe kein Wechselgeld. Ich kann nur mit 20 EUR rausgeben, wenn Sie kein Kleingeld haben muss ich ein anderes Taxi rufen“. Ich muss wieder lachen, übersetze meinen Kollegen was mich so erheitert und muss auch hier ausrufen: „Das sind ja peruanische Verhältnisse“. Aber was mich am meisten erheitert ist die Servicetreue der deutschen Taxifahrerin, wenn sie kein Kleingeld hat sagt man das vorher und bietet ein neues Taxi an. Das wäre einem peruanischen Taxifahrer nie eingefallen und wenn es 10 Minuten mehr kostet um irgendwo Geld zu wechseln, eine Einnahmequelle lehnt man doch nicht ab? Dafür wird sich auf dem Weg schon eine Lösung finden. Und eigentlich ist es ja auch immer so.

Es gibt für alles eine Lösung nur der Deutsche will sie vorher dem Peruaner reicht es auch unterwegs…

Zwischen den Welten

2008-03-01T15:31:00.000-08:00

Ankunft Frankfurt, Deutschland
08. Februar 2008
Nach 24 Stunden Reisezeit endlich angekommen, endlich nach zwei Nachtflügen. Endlich angekommen in meinem Land! Jetzt noch durch die Migration, ich kann mich an der kurzen Schlage für EU-Bürger anstellen, der Beamte guckt nur einmal kurz in den Pass und winkt mich durch. Und schon fange ich an Deutschland mit Peru zu vergleichen: In Peru in der Migration habe ich jedes Mal das unbestimmte Gefühl ich habe ein Formular vergessen und gleich geht die Diskussion um irgendeine Lappalie los.

Weiter geht`s, das Gepäck kommt nach ein bisschen warten. Auf dem Weg zum Fernbahnhof fragt mich eine junge Frau die Kreditkarten verkaufen möchte: „Wohnen Sie in Deutschland?“ Völlig übermüdet kann ich dies mit gutem Gewissen und ein wenig Stolz verneinen, denn mein Wohnsitz ist derzeit Peru und so werde ich auch nicht weiter mit Kreditkarten belästigt. Welch Glück.

Der Zug kommt pünktlich und jemand hilft mir auf Nachfrage mit dem Gepäck welches aus einem Koffer und einer nicht ganz leichten Alukiste besteht. Aus dem ICE betrachte ich die Felder die noch mit Raureif bedeckt sind auch wenn noch alles kahl ist, glitzert es im morgentlichen Sonnenlicht. Ich komme an einem Sonnentag an. Es ist schön anzukommen, alles zu vertraut, so leicht. Am Flughafen und auch in der Bahn habe ich mir vorgestellt wie meine Kollegen wohl Deutschland wahrnehmen wenn sie in einer Woche ankommen. Dieser riesige Flughafen in Frankfurt, der ICE, die Landschaft, die Ruhe auf den Bahnhöfen, die lautlose Bahn, die deutschen die lautlos in die Bahn einsteigen, lauter Geschäftsleute im Anzug die telefonieren – fühlt sich an wie Leben im Wattebausch, alles ein bisschen gedämpft. Und in Peru? Fährt man Bis und wird mit allerlei Arten von Filmen zugemüllt - inhaltlich und geräuschmässig. Keiner beschwert sich über die Lautstärke, keiner schreitet ein wenn die Filme gewalttätig sind und Kinder mit im Bus sitzen. Das empfinde ich so häufig als phlegmatische. Dieses hinnehmen, sich für nichts einsetzten, sich seinem Schicksal hingeben spiegelt sich leider auch in einem Grossteil der Gesellschaft wieder.

Die nächsten zwei Wochen besuche ich Hinz und Hunz, "Pisco Sour" (Nationalgetränk der Peruaner bestehend aus einem Grappa dem eingentlichen Pisco, Limettensaft, Zucker und Eiweiss) mit original peruanischen Zutaten werden getrunken mir werden stolz neu erworbene Häuser, Eigentumswohnungen und Büros sowie Familienzuwächse Kinder und Hunde vorgestellt. Ich sitze im Februar im Biergarten bei fantastischem Sonnenschein, fahre Fahrrad am Rhein entlang, welch großes Glück. Frühlingsgefühl. Glück, Glück. Fahrrad fahren macht glücklich!!!!!!!!!!!!! Die BIO FACH dann noch im Schnelldurchlauf und schon geht es wieder zurück. Am letzten Abend sitzen wir in der Küche und wir fragen uns ob es wahr ist, dass ich morgen früh schon fahre oder ob ich nicht gerade erst angekommen bin? Es ist wie am ersten Tag wir essen gemeinsam und klönen nur das sich in der Zwischenzeit schon wieder fast ein ganzer Monat einfach mal so eben gelebt hat mit begrüßen, verabschieden, ankommen, wegfahren, begegnen, umarmen, los lassen, lachen, reisen, Gesprächen und arbeiten.

Ankunft Lima, Perú
01. März 2008
Nach 24 Stunden-Rückreise komme ich um 2.30 morgens aus dem Flughafen in Lima: 20 Grad, Sommerlüftchen, eine Taxifahrt am Meer entlang nach Hause, Dusche, Bett, schlafen. Morgens aufstehen, Sachen auspacken, 2kg Schokolade im Kühlschrank verstauen, Brötchen holen, das Veedel begrüßt mich hier und da mit einem „Hola señorita, wir dachten schon sie kommen gar nicht wieder, wir haben ihr lachen vermisst“, mit den beiden Praktikantinnen die meine Wohnung gehütet haben erstmal Frühstücken, auf dem Bio-Markt einkaufen, Spaziergang am Meer, Ceviche essen… so rinnt der Tag dahin und es fühlt sich ganz normal an, kein bisschen fremd. Das Leben zwischen den Welten, zwischen den Kulturen macht immer noch Spaß, immer wieder, immer mehr.

Häufig gestellte Fragen

2008-03-01T15:00:00.000-08:00

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
IN DEUTSCHLAND

Wie hoch liegt Lima, ist das nicht die höchst gelegene Hauptstadt der Welt?
Nein, Lima liegt 30 Meter über dem Meer. Da dies aber ein verbreiteter Irrglaube ist kann ich mir dies nur so erklären, dass man mit Peru direkt die Anden assoziiert und vielleicht an La Paz den Regierungssitz Boliviens denkt. Den La Paz liegt tatsächlich auf 4100 m.

Kann man in Peru leben?
Das wurde ich dieses mal sehr häufig gefragt. Erst bin ich immer ein wenig verdutzt und denke JA ganz offensichtlich weil ich lebe da ja seit 1,5 Jahren. Aber dann erinnere ich mich wieder das auch ich vor der Ausreise über diese Stadt so meine Zweifel hatte: Ist die Stadt sicher? Kann ich abends alleine auf die Strasse gehen? Und merke wie sehr ich mich an dieses Leben in der Großstadt gewöhnt habe und wie sicher ich mich hier auch fühle. Ja, man kann in Lima leben, sogar sehr gut, nur auf das Fahrrad fahren muss ich schweren Herzens verzichten, die Stadt ist ein Moloch mit zu vielen Autos, Busse die nie einen TÜV gesehen haben. Dafür hat man ein reiches kulinarisches Angebot, selbst ein Hefe-Weizen kann ich im Wong kaufen und auch das kulturelle Angebot ist groß.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
IN PERU

Was machst Du denn am Wochenende?
Für einen Peruaner unvorstellbar? Ich bin 10.000 km von zu Hause entfernt, unverheiratet und habe hier auch keine Verwandtschaft? Was macht man dann bloß am Wochenende? Denn die Freizeitaktivität Nr. 1 vieler Peruaner am Wochenende heißt Familienbesuch. Einen Fernseher besitze ich auch nicht.

Und was mache ich? Das was ich in Deutschland auch mache: lesen, Freunde treffen, essen, kochen, schlafen, raus fahren, auf dem Bio Markt einkaufen, am Meer spazieren gehen (das geht in Deutschland leider selten), Museum, Theater, Kino, Konzerte, manchmal auch arbeiten (*snief), genießen.….

Die klassischen Fragen des "Taxi-Talk": Gefällt dir Peru? Warst Du schon in Machu Pichu? Und gleich danach wird nach dem peruanischem Essen gefragt: Hast du schon Ceviche probiert und Pisco Sour getrunken?
Machu Pichu, Ceviche (Ceviche ist das Nationalgericht der Peruaner aus mit Limettensaft übertröpfeltem rohen Fisch mit Chili und viel Zwiebeln gewürzt, als Beilage gibt es Mais und Kamotte (Süßkartoffel) und Pisco Sour sind sozusagen der Nationalstolz. Ehrlich gesagt bin ich heute auch direkt Ceviche essen gegangen, sozusagen der Inbegriff für peruanischen Sommer. Und morgen gibt es das gleich noch mal!! Lecker, lecker, lecker.

Wie viel verdienst Du?
Eine Frage die sich mit einem peruanischem Freund inzwischen zum "running Gag" entwickelt hat. Ich sitze mit einer gemischten deutsch-peruanischen Gruppe am Frühstückstisch, mitten im Gespräch fragt mich Manuel: "Jutta wie viel verdienst Du eigentlich?" Ich bin ehrlich gesagt irritiert denn das ist nun wirklich eine Frage die man in Deutschland nur ganz guten Freunden stellt und schon gar nicht in einer Gruppe. In Peru hin gegen ist dies eine völlig normale Frage und bedarf keines längeren Vertrauensaufbau. Ich habe es natürlich nicht verraten :-). Noch nicht! Vielleicht in 7 Jahren?

Lima Sonnengelb

2008-02-03T12:56:00.000-08:00

Nach Lima-Grau im Juni muss es der Gerechtigkeit halber nun auch ein Lima-Sonnengelb geben. Denn zur Zeit finde ich Lima Klasse - auch wenn ich schon mit Wehmut an den nächsten Winter hier denke. Aber jetzt wird erstmal Lima-Sonne genossen. Hier ein kleiner Einblick:

Der Olivar, ein alter Olivenhain - eine wahre Oase, ruhig und beschaulich und nur 5 Minuten von mir entfernt

Was wäre Lima ohne seine gelben, trötenden Eisverkäufer?

Lima von oben dem St. Cristobal, nicht besonders grün aber heute mit Sonne

Die jährliche Bootsfahrt von Callao aus zu den Seehunden. Schwimmen und Ceviche schmausen. Herrlich!!!!!

Stand-Strand Lima, so wie ich ihn zwar nicht wirklich mag, aber viel, viele, viele Peruaner.

Alltagsleben auf der Strasse
Historisches Stadtzentrum

Und nicht zuletzt ein Sonnenuntergang am Meer vor der Rosa Nautica

Don Pedro wie viel Wasser brauchen ihre Mangobäume?: „ 4 Stunden“

2008-02-03T12:46:00.000-08:00

Diese Antwort bekam ich gestern in Piura von einem Mangobauern zu hören auf die Frage ob er weiß wie hoch der Wasserbedarf seiner Mangobäume ist. Auch nach dreimaligen Nachfragen blieb die Antwort: „ 4 Stunden“.

Anlass der Reise war eine Testinspektion und Fortbildung für einen weltweiten Standard für zur sogenannten "Guten fachliche Praxis": GlobalGAP. Diese Norm soll weltweit einen einheitlichen Standard bieten um Risiken im Lebensmittelbereich für die Supermarktketten und damit den Konsumenten zu minimieren. Bei erster Betrachtung dieses Standards fand ich, dass dies doch ein sehr niedriger Standard ist, wo es doch mehr oder minder nur um die Einhaltung von gesetzlichen Standards geht, warum also? Alter Wein in neuen Schläuchen? Heute sehe ich das eher positiv denn hier kontrolliert niemand die gesetzlichen Standards. Niemand interessiert es ob beim Ausbringen von Pestiziden Schutzkleidung getragen wird und damit das Risiko für die Bauern mit Gift in Kontakt zu kommen vermindert wird, ob die Pflanzenschutzmittel ordentlich gelagert oder Restbestände ordentlich entsorgt werden und damit eine Kontamination der Umwelt gering zu halten. Wenn der Standard dazu beitragen kann das hier Bewusstsein und Verhaltenswandel in solchen wichtigen Punkten einsetzt ist schon viel erreicht.

Und für den Öko-Landbau? Ist das nötig? Warum jetzt auch noch dieser Standard? Aber auch hier gibt es positive Ansätze zum Beispiel Kriterien zur Hygiene. Toiletten müssen in reichweite für die Arbeiter aufgestellt werden, die Arbeiter in Higienemassnahmen unterrichtet werden etc. Das sind alles Dinge die in Ländern wie Peru nicht selbstverständlich sind.

Aber die Antwort des Bauers hat mir mal wieder gezeigt wie schwierig es ist mit „einer Sprache“ zu sprechen. So soll doch zur Einhaltung des Standards im Bereich Wassermanagement ein Dokument vorliegen über den Wasserbedarf der Kulturen und ein dokumentierter Bewässerungsplan etc. Der Kleinbauer ist damit meist schon überfordert er rechnet eben nicht in m³ wie das bei uns jeder Bauer kann, sondern in Stunden Bewässerung vorauf er sich auf seine Erfahrung bezieht. Und ist das schlechter? Und so richtig wie es ist einen Standard und gemeinsame Einheiten zu schaffen zeigt mir die Antwort von dem Bauern mal wieder wie weit wir davon entfernt sind und wie viele von diesen klein scheinenden Hürden es für einen weltweiten Standard zu überwinden gibt. Denn zählt man sie alle zusammen wird die Hürde auf einmal für den Kleinbauern in Lateinamerika verdammt hoch.

Preisvergleich "Deutsche Bahn" und "Flieger"

2008-02-03T11:17:00.000-08:00

Sehr geehrte Damen und Herren der Deutschen Bahn:

Ich lebe in Peru und komme ungefähr einmal im Jahr nach Deutschland zu Besuch. In der Regel verknüpfe ich das Ganze mit einigen Arbeits- und Freundschaftsbesuchen und nehme für diese Reisen prinzipiell gerne den Zug.

Glücklicherweise bin ich auch vorher schon langjährige Kundinn bei der Deutschen Bahn gewesen. Ich kenne mich also aus im Preisdschungel der Deutschen Bahn, weiß wie man Karten im Vorkauf und im Internet kauft. Der Internetkauf ist für mich eine geniale Sache. Ich vereinbare also bereits frühzeitig Termin um im voraus Karten zu kaufen damit das Bahn fahren nicht so teuer wird.

Preisvergleich "Deutsche Bahn" und "Flieger"
Gestern habe ich dann also Fahrkarten im Internet gekauft von Bonn nach Frankfurt, Nürnberg und Berlin jeweils hin- und zurück, mit Abstechern nach Göttingen und Köln. Sumasumarum hat mich das Ganze 350 EUR gekostet, ohne Frühbucherrabatt der die Karte unumtauschbar machen würde wären es glatte 500 EUR gewesen. Wenn ich jetzt einmal die Kilometer zusammen zähle komme ich auf ungefähr 2700 km, das ist eine ganze Menge. Rechne ich den Preis pro Kilometer macht das mit dem Frühbucherrabatt einen Preis von 0,13 EUR/km ohne Rabatt 0,19 EUR/km. Rechne ich jetzt einmal mein Flugticket Lima-Frankfurt von 810 EUR für 10.700 km dagegen, liege ich bei 0,07 EUR/km, also die Hälfte.

Da ich aber nicht so ohne weiteres fliegen mir bahn fahren vergleichen möchte lege ich jetzt noch die freiwillige C02 – Abgabe von 179 EUR drauf https://www.atmosfair.de - die ich ehrlicherweise nicht bezahlt habe – vielleicht beim nächsten Mal. Dann komme ich auf einen Durchschnittspreis von 0,09 EUR pro km. Jetzt trennen mich nur noch 0,04 EUR vom "Bahnfahren mit Planung". Wäre also der Fahrpreis der Bahn vergleichbar mit dem Flieger würde ich für meine 2700 km nur 243 EUR anstatt 350 EUR zahlen.

Zunächst erschien mir die Summe von 350 EUR für die "paar Strecken" sehr hoch, aber verglichen mit einem Auto schneidet Sie, liebe Deutsche Bahn, gar nicht so schlecht ab wie ich im ersten Moment dachte. Selbst im Vergleich zu einem Flieger.

Weltenbummler-Tarif
Nichts desto trotz hätte ich da einen Wunsch für 2009. Ein Ticket das mir für einen Monat einen Rabatt einräumt, damit ich nicht soviel planen muss und vielleicht auch einfach einmal so in den Zug springen kann: eine Bahnkarte auf Zeit für Weltenbummler.

Vielleicht denken sie ja mal für 2009 für einen Weltenbummler-Tarif nach! Ich würde mich freuen und bestimmt noch eine ganze Reihe andere Menschen die zwischen zwei Welten pendeln ebenso.

Mit freundlichen Grüßen

Jutta Krawinkel

Weihnachten in Lima

2007-12-25T14:41:00.000-08:00

Mein erstes Weihnachten in Lima. Letztes Jahr bin ich bereits in den Anden gewesen und habe lange vor Mitternacht versucht mit einer Soroche (Höhenkrankheit) zu schlafen.

Dieses Jahr bin ich also noch in Lima. Es sind 25 Grad und strahlender Sonnenschein. Wenn ich ehrlich bin fühlt es sich nicht wie Weihnachten an. Zu Weihnachten gehört Winter, Glühwein, Dunkelheit, vielleicht noch ein bisschen grauer Schneematsch aber definitiv kein strahlend-greller Sonnenhimmel.

Panetone
Vormittags mache ich noch ein paar Erledigungen, mittags in mein Lieblingscafe, wo ich incl. jedem meiner Besuche Stammgast bin. Hier schenken sie mir auch gleich einen kleinen Panetone.

Panetone ist eigentlich ein italienisches Gebäck aber hier gehört hier unter jeden Weihnachtsbaum. Das ist wie bei uns der Christstollen. Auch ich habe dieses Jahr auf der Arbeit auch meinen ersten echten Weihnachtspanetone geschenkt bekommen mit dem ich Stolz durch die Strasse nach Hause gelaufen bin. Die quadratische Pappschachtel-Verpackung ist nämlich so groß, dass diese auf keinen Fall in irgendeinen Rucksack passt.

Betteln hat Hochsaison
Weit komme ich nicht mit dem Panetone aus meinem Liebelingscafé. Betteln hat heute Hochsaison, gerade in meinem reichen Stadtviertel Miraflores. Eine fünfköpfige Kindergruppe kommt mir entgegen und sagen: „Colabórame“ (was so viel heißt wie „Arbeite mit mir zusammen" oder "hilf mir mit") und als ich nicht den Anschein erwecke als würde ich gleich Geld zücken, guckt einer der Kinder meinen Panetone mit großen Augen an. Also gut. Bitte schön! Mit einem freundlichen „Feliz Navidad“ schenke ich ihm meinen Panetone. An den anderen Bettlern laufe ich nun ohne weitere Gaben vorbei. Schon am Morgen kam ich mir echt schlecht vor, bepackt mit zwei wunderschönen Blumensträußen, einer für mich und einer für meine Nachbarn die mich heute Abend eingeladen haben. Wie so ein verwöhntes Gör bin ich an den ganzen Bettlern vorbei gelaufen.

Nachmittags laufe ich dann aber noch schnell bei Lourdes vorbei, der Bettlerin im Rollstuhl der ich immer zwei Zitronenbonbons für 5 Soles am Wochenende „abkaufe“, und schenke ihr einen kleinen Panetone und eine Schokolade. Sie freut sich riesig, auch meiner Obstfrau die mir immer Orangen, Mangos, Ananas, Cherimoyas und mehr verkauft, schenke ich auch einen kleinen Pantone, weil ich mich immer so freue dort vorbei zu laufen, sie zu grüssen und manchmal auch einen kleinen Schwatz zu halten.

Heilig Abend in Königswinter und Lima
Nachmittags habe ich dann in Deutschland angerufen und mit der Internetkamera meine Familie unter dem Weihnachtsbaum singen sehen und hören können. Allerdings habe ich gerade angerufen als die Weihnachtsglocke zur Bescherung klingelten. Die Begeisterung meiner kleinen Neffen hielt sich also in Grenzen mit ihrer Tante aus Lateinamerika zu telefonieren - erste Priorität galt den natürlich den Geschenken.

Abends bin ich dann bei meinen Nachbarn zwei Strassen weiter. Vicky habe ich mal morgens an der Bushaltestelle kennen gelernt, eine Peruanerin, die lange Zeit in Amerika gelebt hat und jetzt wieder hier mit ihrer Familie lebt. Für 21.00 Uhr hat sie mich eingeladen. Mit Mühe und Not schaffe ich es erst um 21.30 zu kommen und bin immer noch die Erste der Gäste. Im Verlauf des Abends trudeln Ihre Geschwister mit Ehemännern und Kindern und diverse Nachbarn ein. Ein wirklich lustiger Haufen. Um Mitternacht wird dann angestoßen und es gibt überall Feuerwerk, ich komme mir jetzt eher vor wie Neujahr. Und dann wird erstmal gegessen, traditionelles Truthahnessen, so um 2.00 Uhr morgens werden Geschenke verteilt und dann falle ich todmüde in mein Bett. Und bei meinem nächsten Wong-Supermarkt Besuch treffe ich jetzt wahrscheinlich noch mehr Nachbarn aus meinem „Veedel“ als zuvor.

Landbesetzungen in Peru

2007-12-01T23:03:00.000-08:00

Bei meinem letzten Besuch in Moyobamba, im Norden Perus habe ich das erste Mal die Problematik der Landbesetzungen und das Dilemma der Landnutzungsrechte im wahrsten Sinne des Wortes vor Augen geführt bekommen.

In der Region gab es in den 70-er Jahren eine Kampagne die unbesiedelte "Selva alta" (Bergurwald) bewohnbar zu machen. Die Idee war der Bevölkerung aus anderen Regionen neue Perspektiven und ein Stück eigenes Land zu geben. Seit dem sind aus den umliegenden Regionen Cajamarca und San Martin die Menschen eingewandert, haben ein Stück Wald gebrandrodet und dieses bewirtschaftet.

In der Bergurwäldern wird jetzt in vielen Gebieten Kaffee angebaut, in der Ebene großflächig Reis. Die Landschaft hat sich dadurch in der Region in den letzten ca. 40 Jahren mit einer sich verdreifachten Bevölkerung stark verändert.

Ungeordnete Siedlungsnahme wird vom Staat unterstützt
Die Gesetzgebung Perus fördert diese ungeordnete Siedlungsnahme. Land welches unbewohnt ist, wird demjenigen zugesprochen der es besiedelt und bewirtschaftet. Die Folgen sind unnötige Brandrodung um seinen Besitzanspruch zu sichern. Später folgt dann die Dealerei und der Wiederverkauf der Landflächen. Personen die mit Landflächen handeln, nennt man hier „traficantes de tierra“. Traficantes bedeutet Händler oder Dealer und wird eigentlich für Drogendealer „narcotraficantes“ benutzt. Ich denke das Wort Dealer sagt schon sehr gut aus wie diese Flächen wieder verschachert werden und das es eine ganze Menge Menschen gibt die sich diesem System bedienen un daran verdienen.

Shifting-Cultivation / Wanderfeldbau
Dazu kommt die traditionelle Landwirtschaft in der Selva, die zwar ohne Pestizide auskommt, aber nach drei bis fünf Jahren verlassen die Bauern die ausgelaugten Flächen und roden neue Flächen, da der Boden nicht mehr fruchtbar genug ist. Folge dieser so genannten shifting-cultivation (Wanderfeldbau) ist ein hoher Landverbrauch, Wasserverschmutzung durch schlechte landwirtschaftliche Praktiken und Erosion an Hangflächen. Die Selva-Gebiete sind häufig wichtige Wassereinzugsgebiete und werden jetzt durch Landwirtschaft verschmutzt. Auch wenn sich häufig nach verlassen der Flächen ein Sekundärwald wieder „ansiedelt“, zeichnet sich dieser durch lichten Baumbewuchs und starkes Buschwerk aus. Die Artenvielfalt des Primärwaldes wird nicht wieder erreicht.

Interessanterweise ist der Wanderfeldbau einer der ältesten landwirtschaftlichen Nutzungsformen der Erde, nach Schätzungen der FAO leben und wirtschaften heute noch 250 Millionen Menschen nach diesem Agrarsystem.

Neue Kaffee-Bauern in der Selva
Wir haben uns ein Projekt angeschaut wo es um nachhaltige Landwirtschaft in einem Wassereinzugsgebiet geht. Ein Problem ist, dass die neu eingewanderten Bauern in der Regel keine Kaffeebauern sind und wenig Know-How über den Anbau von Kaffee besitzen. In dieser Zone wird der Kaffee häufig direkt im Fluss gewaschen, hierbei werden Alkaloide (zum Beispie Coffein) des Kaffees ins Wasser ausgewaschen und verschmutzen dieses.

Und warum wird Kaffee angebaut und nichts anders? Den Bauern den wir besuchen sagt uns, dass nur der Kaffee eine sichere Einnahmequelle bietet: „Egal ob der Preis für Kaffee hoch oder niedrig ist, für diese Frucht bekommen wir immer Geld von dem wir leben können. Yuca und Mais hingegen bringen nicht viel ein. Da verkaufen wir eine Sack für 5-10 Soles (1,35-2,70 EUR)“.

Landbesetzungen auch in Lima
Auch in Lima wird zur Erschliessung neuer Gebiete Labnd besetzt. Man schließt sich zusammen, besetzt über Nacht Land (in diesem Fall nacktes, karges Land), baut dort erstmal provisorische Hütten, setzt eine peruanisches Fähnchen aufs Dach und dann gehen die Forderungen an die Regierung los: Wasseranschluss, Verkehrsanschluss bis hin zum Grundbucheintrag, der dann auch meist nach ein-zwei Jahren erfolgt. Dann wird ein solides Haus aus Steinen gebaut und das Ganze geht in einem neuen Gebiet von vorne los, denn die Bevölkerung wächst ständig.

Der Staat sieht tatenlos zu, läst sich erpressen und entzieht sich seiner Verantwortung zu planen und für alle einen Ressourcenzugang zu schaffen. Vor den Wahlkämpfen werden diese neuen Siedlungen (pueblos jovenes) gerne auch für den Wahlkampf instrumentalisiert.

Wirtschaftswachstum um jeden Preis?
Es existiert in Peru kein Raumordnungsplan und leider kein Interesse des Staates die Dinge zu regulieren. Jeder sucht seinen Vorteil im System. Schlimmer noch in der letzten Rede des Präsidenten Alan Garcia hat dieser klare Visionen gesteckt: Der Amazonas muss besiedelt werden, die Selva und die Anden alles ungenutztes Land, die Bodenschätze und auch das Meer müssen ausgebeutet werden. Der Bergbau (Gold, Kuper und andere Bodenschätze) wird allem übergeordnet, auch bereits ausgeschriebenen Naturschutzgebieten.

Alle die nicht seinem Wirtschaftswachstumskurs folgen sind verkappte Kommunisten. „Y es que allí el viejo comunista anticapitalista del siglo XIX se disfrazó de proteccionista en el siglo XX y cambia otra vez de camiseta en el siglo XXI para ser medioambientalista. Pero siempre anticapitalista, contra la inversión, sin explicar cómo, con una agricultura pobre, se podría dar un salto a un mayor desarrollo“. (Und der alte antikapitalistische Kommunist des 19. Jahrhundert hat sich im 20. Jahrhundert als Behüter verkleidet und jetzt wechselt er wieder seine Zugehörigkeit im 21. Jahrhundert als Umweltschützer, immer gegen Investitionen, ohne zu erklären wie man mit einer armen Landwirtschaft einen Sprung zu einer besseren Entwicklung schaffen kann).

Ich halte das für eine schwarz-weiß Malerei um die Gesellschaft zu Spalten für den Fortschritt um jeden Preis. Und die Armen werden bei diesem Entwicklungsmodell wieder den kürzeren ziehen und die Umwelt sowieso. Das Interesse des Individuums geht über das Interesse der Gesellschaft. Wer die Gesellschaft so spaltet wie Alan Garcia es derzeit tut provoziert auf ein neues revolutionäre Kräfte in seinem Land. Und ich dachte man hätte aus der Geschichte des Sendero Luminoso gelernt!?

Klimawandel !?

2007-12-01T18:14:00.000-08:00

"El clima esta cambiando. Nosotros también deberíamos"
"Das Klima ändert sich. Wir müssen uns auch ändern"

In Piura im Norden Perus gibt es eine Werbekampagne die die Menschen für den Klimawandel sensibilisieren soll. Folgendes steht auf den Plakaten:

1. Und was wenn es keinen Mangos mehr geben würde?
2. Welche Arbeit hättest Du wenn es keinem Fisch mehr gibt?
3. Und wenn wir jetzt keine chifles mehr essen könnten?
("Chifles" sind getrocknete Bananen aber salzig, schmecken wie Chips, ich liebe alle diese Bananengerichte die man aus Bananenmuss machen kann mhhh, lecker, lecker)

Piura wird nach Prognosen eine Zone sein, die vom Klimawandel stark betroffen sein wird. Dort habe ich zum ersten Mal "begriffen" was Klimawandel bedeuten wird. Wir sind durch eine Zone gefahren die früher komplett Wüste war. Nach dem letzten "el Niño" 1997/98 in der Zone hat sich hier auf einmal Vegetation angesiedelt. Nicht das dort ein üppiger Wald entstanden wäre, aber mir hat es verdeutlicht das Landschaft und Landwirtschaft sich verändert mit dem Klimawandel. Und die Menschen werden sich auch anpassen müssen: "Das Klima ändert sich. Wir müssen uns auch ändern".

Und wer es noch genauer wissen will einen Artikel zumThema Klimawandel in der Region: http://sananas2610.blogspot.com/2007/06/klimawandel-in-aller-munde.html

Fragen....

2007-11-20T18:29:00.000-08:00

„Können Sie das bitte noch mal unterschreiben?“
Das höre ich immer zum Monatsende wenn ich mein Gehalt - das mir per Scheck bezahlt wird - in der Bank einlöse. Die Frau hinter dem Schalter meint, ob ich das noch mal genauso unterschreiben kann wie auf meinem Auslandsausweiss? Meine Unterschrift fällt leider immer etwas anders aus. Insbesondere wenn ich schon genervt in dieser Bank-Schlange anstehen musste. Den gefallen tue ich ihr natürlich immer, aber ich wundere und frage mich jedes Mal ob jemand der meine Karte klaut auch mehrere Versuche hat wie ich zu unterschreiben?

„Wie groß sind Sie Fräulein?“
Diese Frage stellt mir vor kurzem ein Jugendlicher im Internetcafe. Ich überlegte kurz, ob ich die Frage richtig verstanden habe und habe dann angefangen zu lachen. 1,80 sage ich ihm, das glaubt er mir nur widerwillig und versucht mich davon zu überzeugen dass ich mind. 1,90 bin. Ich schwöre das ich nur 1,80 bin und gehe immer noch lachend aus dem Internetcafe und denke mir, dass ist eine Frage die man mir in Deutschland nur sehr selten stellt.

„Boleta o Factura?“
Eine Frage die einem täglich an der Kasse gestellt wird. Boleta meint einen normalen Kassenbon, die factura ist eine von der Steuer absetzbare Rechnung, dafür muss man dann aber seine RUC (Steuernummer) angegeben. Das erstaunliche ist, dass ein echter Peruaner diese auswendig weiss. Ich bin natürlich nicht dazu in der Lage mir eine 11stellige Nummer im Kopf zu merken und habe immer ein kleines Zettelchen in der Tasche mit Nummer und Anschrift meiner Firma. Aber den Sinn dieses komplizierten Systems habe ich noch nie verstanden. Und ich habe mal wieder das Gefühl es muss so kompliziert wie möglich sein. Da lobe ich mir doch unseren Kassenbon der für alles absetzbar ist.

Fahrradfahr – Kurs: Fahrradfahren im täglichen Leben!

2007-11-16T19:15:00.000-08:00

Diese Anzeige fand ich vor kurzem in der Zeitung:

Fahrradfahr – Kurs: Fahrradfahren im täglichen Leben! 15. und 16. November von 15.00-18.00 Uhr, Stadtverwaltung Lima

Ich bin schon sehr erstaunt, dass man hier Fahrradfahrkurse anbietet. Habe ich so etwas schon mal in Deutschland gesehen? Lernt man da Fahrradfahren oder Verhaltensregeln für Fahrrad fahren Lima?

Wenn ich irgendwas ganz schrecklich vermisse ist es das Fahrrad fahren: zur Arbeit, zu Freunden, zum Einkaufen, zum Spaß… Hier mache ich alles mit dem Taxi, Bus oder zu Fuß. Es ist ohne Zweifel toll, dass man hier so günstig Taxi fahren kann und dies zu meinem alltäglichen Fortbewegungsmittel gehört. Damit wird diese riesen Stadt gleich viel kleiner. Aber ehrlich gesagt würde ich so manches mal lieber das Fahrrad benutzen.

Warum ich das nicht tue? Weil diese Stadt von verrückten, unberechenbaren pasanten- und fahrradfeindlichen Autofahrer beherrscht wird. Selten habe ich so einen aggressiven Autoverkehr erlebt wie hier. Ganz im Kontrast zu der sonstigen Gelassenheit der Peruanern mutieren sie im Straßenverkehr zu den hektischstes und aggressivsten Autofahrern. Passanten werden geradezu gejagt, hier ist das Recht ganz einfach definiert: Der Stärkere hat Vorfahrt und niemand anders hat ein Recht die Strasse zu beherrschen. Daher sieht man Passanten immer schnell über die Strasse huschen, denn die Peruaner wissen sehr genau wer hier das Recht hat und vor allem wer Stärker ist.

Dabei könnte diese Stadt so eine geniale Fahrradstadt, komplett flach, kein Hügel. Lima könnte sozusagen ein Groß-Münster werden. Welch Genuss dies wäre. Vor kurzem, als hier Volkszählung war, und einen ganzen Sonntag Ausgangsverbot (!!!) galt, waren die Strassen leer. Lima in einer undenkbaren Ruhe. Ich habe mir so gewünscht eine Fahrradtour durch die Stadt zu machen. Nur leider hatte ich kein Fahrrad, weder für mich noch für meinen Besuch, zur Verfügung. Aber nachdem ich und auch mein Besuch gezählt waren, haben wir trotz Verbot das Haus verlassen und einen Spaziergang am Meer gemacht - ganz ohne Autos. Herrlich!!!

Ok um ehrlich zu sein: Es gibt Fahrradwege, am Malecon – der oberen Strandpromenade, der allerdings immer von Fußgängern überlaufen ist, weil das Wesen Fahrradfahrer hier ein unbekanntes ist. Auch auf den riesen großen Strassen wie der Arequipa oder Salavery gibt es auf dem Mittelstreifen einen Fahrradweg, aber die Luftverschmutzung der Abgase lässt einen eigentlich schon als Fußgänger nicht gerne durchatmen…..

Aber zurück zum Kurs. Was lernt man da bloß? Das man sich gegenüber Autofahrern defensiv zu verhalten hat, am besten eine Maske mit Filter trägt, welche Schutzkleidung man braucht? Welche Versicherungen von Nöten sind? Oder ist dies tatsächlich der Versuch der Stadt Lima diese Stadt zu entgasen? Und man erhält wertvolle Tipps? Nun gut ich wünsche der Stadt Lima das Beste und hoffe sie versucht es vielleicht auch einmal mit einem autofreien Tag wie es die Kolumbianer in Bogotá tun.

Und trotz allem habe ich mir heute ein Fahrrad ausgeliehen um am Wochenende auf den Seitenstrassen doch mal wieder in die Pedale zu treten!

Seminar mit Überraschungen...

2007-11-15T17:07:00.000-08:00

Was macht man wenn man in die Provinz fährt um einen Workshop zum Thema „Gute fachliche Praxis“ zu halten und anstatt der erwarteten 30 Multiplikatorer, einfachen Bauen (zwar sogenannte Leader ihrer Organizationen), aber man sofort weiß, dass die ganzen Power Point Vorträge viel zu schwierig zu verstehen sind?

Man improvisiert und darin sind die Peruaner Meister.

Den ersten Tag haben wir mehr oder weniger das gemacht wie es geplant war aber abends haben wir uns dann das Hirn zermatert wie wir den Vortrag, der 226 Punkte der Globalgap Norm resümiert an diese Zielgruppe weiter geben können. Selbst unsere Arbeitsaufgabe ein Internes Kontrollsystem in einer Gruppe zu entwickeln schien uns zu hoch.

Grübel, Grübel. Zum Schluss haben wir uns dazu entschieden die Vorträge zwar zu halten, aber jeweils zwei, drei Teilnehmer damit beauftragt bei einem Thema besonders gut aufzupassen und dieses nachher mit eigenen Worten zu resümieren und mit einer Karteikarte an eine große Pinnwand zu heften. So wuchs im Laufe des Tages ein Bild der einzelnen Kriterien. Und manchmal waren wir überrascht wie gut sie die Dinge resümiert haben. Und so langsam habe ich das Gefühl das meine peruanischen Kollegen auch Karteikarten ganz gerne benutzen.

Aus der späteren Gruppenarbeit haben wir dann ein Theaterstück in drei Akten gemacht.

Erster Akt: Interne Inspektion - innerhalb der Kooperative
Der interne Inspektor inspektioniert Bauern ausgerechnet bei seinem Freund Leo findet er DDT und sein Kompost direkt neben seinem Gemüse. Die beiden entschließen sich die Sache zu vertuschen und der Interne Inspektor fälscht den Inspektionsbericht. Der Auditor bestätigt den Bericht.

Zweiter Akt: Externe Inspektion durch eine Zertifizierungsstelle
Der externe Inspektor kommt zur Inspektion. Da er bei einem funktionierenden internen Kontrollsystem nur eine Stichprobe nimmt, inspiziert er der 50 Bauern, 8 aber davon nicht Leo. Auch hier fliegt der Fehler nicht auf weil der interne Inspektionsbericht gefälscht ist.

Dritter Akt: Reklamation des Produktes
Die Produkte werden nach Europa verkauft und siehe da der Importeur zieht Proben und in einer Charge findet er Escherichia Coli und DDT. Jetzt fliegt das Ganze auf. Dank einem Rückverfolgbarkeitssystem kommen nur 15 Bauern in Frage und bei einer zweiten Visite ist der Schuldige schnell gefunden. Der Importeur schickt das Produkt zurück, natürlich auf Kosten der Kooperative.

Auch hier haben Lügen kurze Beine, den Fehler büßt die ganze Kooperative. Außerdem kann man die Sinnhaftigkeit von Rüchkverfolgbarkeit erklären, sowie die Rolle vom internen und externen Inspektor.

Ich hätte mich ja ehrlich gesagt nicht getraut, dass einfach mal auszuprobieren ohne eine ordentlich Rollenbeschreibung anzufertigen, aber mein peruanischer Kollege ist da deutlich gelassener. Die Peruaner haben natürlich jede Szene sehr ausführlich gespielt was man mit einer genaueren Rollenbeschreibung hätte vermieden werden können, aber insgesamt ist uns das sehr gut geglückt und ich denke für das nächste mal können wir das ja noch ausbauen.

Und was man sonst noch zu einem peruanischen Wokshop wissen muss...
Das wichtigste an diesen Seminaren ist die Verteilung der Zertifikate und zwar ganz formell mit Handschlag, Küsschen und Foto!! Ein graus jedes Mal wieder für mich weil ich als gringa dann meist für die Zertifikatsübergabe herhalten muss.

Auch die nicht endenden Redebeiträge ohne Sinn und Zweck, nicht das es die bei uns nicht auch geben würde aber in Peru gleicht das manchmal schon einer Persiflage. Einen Peruaner kann man ohne Vorbereitung auf eine Bühne stellen und er wird ohne Probleme eine Stunden einen Vortrag halten ob zu dem gewünschtem Thema ist eine andere Frage.

Und dann sind da zum Schluss noch die Lobeshymnen, wie wertvoll dieser Workshop war, das jetzt alle die Verpflichtung haben diesen zu replizieren, Glückwünsche an die Organisatoren, Vorträger, Teilnehmer und und und… Ich bin immer überrascht über diese Wortverpackungshülsen und es fällt mir immer schwer da mit zu halten. Aber allen in allem bin ich ganz zufrieden mit diesem Workshop der ganz anderen Art...

Entdeckungen in der Selva: Castañas, Cashewnüsse, Balsaholz und vieles mehr...

2007-11-14T10:36:00.000-08:00

Im Büro haben wir uns schon oft über einen Betrieb unterhalten der gerne eine Wildsammlung von Castañas zertifizieren möchte. Für mich war immer klar das wir über Kastanien spechen, sicherlich eine andere Art als bei uns aber was sonst sollen Castañas sein!? Der Name ist doch sehr eindeutig. Tja, weit gefehlt, ein Besuch in de Selva hat diesen Irrtum aufgedeckt.

Ich sitze also im Regenwald auf einer Estancia, beim Frühstück als unser Führer Leo mit einer Art Kokosnuss ankommt und fragt ob wir diese Frucht kennen. Obwohl ich ja bei Früchten sehr neugierig und probierfreudig bin habe ich keine Ahnung was er da in seinen Händen hält. Er erklärt uns dass dies eine Castaña ist. Ah, ich bin schon hoch erfreut, dass ich mir endlich ein Bild machen kann von dieser Frucht auch wenn dieses kokusnussartige Gebilde so gar keine Ähnlichkeit hat mit unserer Kastanien. Leo erklärt uns weiter, dass sich in der Schale mehrere Nüsse befinden.

Dann geht es ans aufmachen der Frucht, was nicht so leicht ist. In freier Wildbahn werden diese Früchte gerne von Affen, in dem sie diese gegen einen Stein hauen, geöffnet. Leo nimmt sich die Machete und haut gezielt immer wieder in die gleiche Kerbe und siehe da die Frucht öffnet sich. Und was finden wir vor Paranüsse!!!!!!

Meine Güte wie erstaunlich das man keine Ahnung hat wie diese Früchte wachsen, wo sie doch auf jeden Weihnachtsteller gehören. Ich habe das Gefühl heute richtig was entdeckt zu haben und freue mich wie ein Schneekönig über mein neu errungenes Wissen. Den Baum sehen wir dann später auch noch. Ein großer Laubaum und oben in hoher Höhe baumeln die Paranüsse in ihrer Kokusnussverpackung. Ehrlich gesagt sieht das ein wenig albern aus, wenn ihr Euch mal eine Buche nur viel größer mit solchen Früchten vorstellt.

Balsaholz
Und dann habe ich noch Bekanntschaft mir dem Balsabaum geschlossen. Ein Holz meiner Kindheit, aus dem mein Vater uns immer Boote geschnitzt hat und uns immer damit fasziniert hat wie leicht dieses Holz ist. Auch meine beiden Architekten-Freunde, die mit unterwegs waren kennen dieses Holz nur all zu gut vom Modell bauen.

Cashewnuss
Dann ist da noch der Cashewnussbaum zu erwähnen. Die eigentliche Nuss die wir essen, sitzt wie eine Ankerfrucht unten am Apfel. Lustigerweise essen die Bewohner in der Selva nur den Apfel bzw. machen Erfrischungsgetränke daraus. Die Nuss wird kaum verwendet. Ein Bauer, bei dem wir ein Boot mieten, staunt als ich ihm erzähle wie teuer 100g Cashewnüsse in Deutschland sind.

Gesehen haben wir noch viele verschiedene Vögel, neue Früchte, Palmen, Seeotter….. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht und ich freue mich schon auf meinen nächsten Ausflug in die Selva und weitere Endeckungen.

Im Flug über Selva-Sierra -Costa

2007-11-13T04:32:00.000-08:00

… nach 5 Tagen grüner Selva schon wieder zurück in die Wüste Limas.
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Ein bisschen wehmütig verlasse ich die Selva mit ihrem üppigem grün, dem feucht-tropischem Klima, seinen Dschungelgeräuschen zum Beispiel den zirpenden Grillen in allen Tonlagen und –stärken (eine hat uns selbst einen BRAUN-Wecker Geräusch vorgetäuscht), den bunten Tucanen und eine Landschaft die Mogli, Ka die Schlange und andere Figuren aus dem Dschungelbuch wieder zum Leben erweckt.

Auf dem Flug fliege ich zunächst über den grünen, endlos erscheinenden Regenwald (Selva) mit seinem braunen sich dahinmäändernden Flusslauf, dann folgen lange Zeit die Anden (Sierra), dieses sich aufragende, braun-karge, zerklüftete Gebirge mit seinen Tälern und Zerfurchungen. Und dann kommt plötzlich Lima eine flache Wüste am Meer (Costa), kaum noch grün, aber immerhin mit strahlendem Sonnenschein!

Und jetzt drei Tage später sitze ich schon wieder in Cuzco hoch in den Anden und anstatt das ich eine Soroche (Höhenkrankheit) bekomme, ist unser Projektor Höhenkrank geworden. Den ganzen Vormittag haben wir uns damit herumgeschlagen, dass der Projektor alle 10 Minuten wieder ausging und darüber gescherzt, dass er die Höhe nicht verträgt, und siehe da in der Menufunktion kann man tatsächlich wählen zwischen „hoher Höhe“ und „normaler Höhe“ und damit war das Problem dann auch behoben.

Am Donnerstag darf ich dann wieder zurück über die zerklüfteten Anden fliegen, nur die wunderbare grüne Selva muss wohl leider noch ein bisschen auf meinen nächsten Besuch warten.

Ihr dürft Euch aber schon auf weitere Geschichten aus den letzten Tagen Selva freuen zum Beispiel was Castañas und Paranüsse gemeinsam haben….Fortsetzung folgt :-)

Bananen aus der Sierra in Santa Martha

2007-10-16T19:13:00.000-07:00

Kolumbien, Santa Martha - Besuch einer Kooperative von Bananen-Produzenten während der Bio-Inspektion.

Santa Martha ist eine kleine Stadt am Meer über der sich direkt die Sierra Nevada aufragt.

Die Sierra Nevada stellt das höchste Küstengebirge der Welt dar und umfasst verschiedene auf dieser Erde vorkommenden Klimastufen: Tropischer Nebelwald, feuchte und weniger feuchte Vorgebirgswälder, feuchter Bergwald, Regentundra und ewiger Schnee. Vom höchsten Punkt, dem Pico Bolivar mit 5775 m, bis zum Meer sind es gerade einmal 50 km Luftlinie.

Bananenanbau in der Sierra Nevada
Wir brechen um 5.30 morgens auf. Es ist bereits hell und in Santa Martha ist die Temperatur schon auf 28° angestiegen. Nach 40 Kilometer auf der Landstrasse steigen wir nun in die Sierra Nevada auf. Hier wird es gleich ein bisschen kühler, eine üppige grüne Vegetation über der noch der Nebel liegt begleitet uns. Die Strasse ist holprig, Erdrutsche erschweren die Fahrt, asphaltiert ist hier nichts, nur mit schweren Walzen wird die Strasse ab und zu geebnet.

Hauptgesprächsthema sind die Stellen an denen bereits Autos in den Abgrund gestürzt sind. Mir ist ehrlich gesagt ein bisschen mulmig zu Mute. Aber der Chauffeur, ein Einheimischer der uns schon am frühen morgen gut gelaunt und singend den Berg hochbringt, fährt souverän und mit Vorsicht. Nach über drei Stunden haben wir unser Ziel erreicht. Die letzten 20 km haben uns fast zwei Stunden gekostet und uns im Auto hin und hergerüttelt. Auf genau dieser Strassen werden auch Café und Bananen von den Bauern zum Hafen in Santa Martha transportiert. Das ist allerdings nicht die einzige Hürde die Bananen nehmen müssen um nach Europa oder in die USA zu gelangen.

Fangen wir bei der Finca von Juan an. Juan gehört zu einer kleinen Kooperative von 22 Bauern, die seit zwei Jahren in einem Projekt arbeiten und Baby-Bananen für den Export produzieren. Im Gegensatz zu der herkömmlichen Banane die wir in Europa hauptsächlich konsumieren, die zu einem billigen Massenprodukt geworden ist, gehört die Baby Banane zu einem Nischen-Produkt. Das Projekt befindet sich derzeit in der Phase der Öko- und Fairtrade-Zertifizierung.

Juan bewirtschaftet 2 ha und macht einen aufgeweckten Eindruck. 2 ha hört sich nicht viel an, aber wenn man die Konditionen kennt, ist das eine ganze Menge. Hier im Hochland gibt es keine Traktoren, oder andere Maschinen die den Bauern das Leben erleichtern. Hier ist alles noch Hand- und echte Knochenarbeit. Ich habe auf jeden Fall nach zwei Tagen von dem ganzen auf- und ab einen gehörigen Muskelkater. Die Flächen sind steil, richtige Wege gibt es nicht, das wichtigste ist hier Erosionsschutz, der zum Beispiel durch "Bodenbedecker" erreicht wird, die mit ihren Wurzeln den Boden festhalten.

Ein weiteres Problem ist der Pilzbefall durch Sigatoka. Ein konventionellen Anbau wird per Flugzeug Chemie appliziert, die Bauern in diesem Projekt machen jede Woche ein Kontrolle und schneiden befallende Stellen auf den Blättern heraus, eine anstrengende Arbeit in diesem Gelände, aber erfolgreich. Die Inspektion verläuft gut, der Bauer ist geschult, es gibt regelmäßige Besuche von Beratern, keine Anzeichen für den Einsatz unerlaubter Produkte, die Kultur ist in einem guten Zustand. Wir schaffen in diesem Gelände allerdings gerade mal den Besuch von 3 Bauern, der Durchschnitt liegt bei 5 Bauern pro Tag.

Die Vision des Projektleiters Ricardo ist es, den Menschen mit dem Verkauf eines hochwertigen Produktes eine Lebensgrundlage zu geben, damit sie in der Sierra bleiben und auch weiterhin ihre Flora und Fauna schützen können. Die Sierra Nevada ist leider kein ganz einfaches politsches Gebiet. Die Region gehörte in den Hochzeiten der Guerillakriege zu einer sehr gewalttätigen Zone.

Guerillakrieg und seine Folgen
Seit über 40 Jahren tobt in Kolumbien ein Bürgerkrieg, bei dem es schon längst nicht mehr um Ideologien geht. Es geht um Drogenhandel und Macht. Mit dem Hafen vor der Haustür ein strategisch wichtiges Gebiet. Entführungen, Kämpfe, Massaker in der Dorfbevölkerung gehörten zur Tagesordnung. Ein Krieg den ich nicht verstehe und den ich auch erst gar nicht versuchen möchte nach zwei Wochen Kolumbien zu erklären.

Ricardo erzählt weiter, das der Guerillakrieg auch seine Spuren in der Bewirtschaftung hinterlassen hat. Er beschreibt es mit dem Satz: "La Palmera es el hijo de la violación" - Die Palme ist das Kind der Gewalt. Das verstehe ich zunächst nicht und er erklärt mir, dass viele Bauern während des Krieges in die Stadt gezogen sind um den Repressalien und vor allem Morden der Guerilla zu entkommen. Anstatt arbeitsintensive Kulturen wie Bananen oder Kaffee anzubauen, haben sie Palmen zur Gewinnung von Palmherzen und Öl angebaut. Dafür musste man nur selten auf Feld. Ein Bild von dem was es für die Menschen in dieser Gegend bedeutet hat und wie grausam dieser Krieg gewesen sein muss und teilweise noch ist, hat mir in Lima eine Ausstellung mit Bildern des kolumbianischen Malers Botero gezeigt.

Was kaufe ich eigentlich noch mit den Bananen von Juan?
Wie immer wenn ich von solchen Feldbesuchen zurückkomme, bin ich hoch beeindruckt von der Arbeit der Kleinbauern. Beeindruckt bin ich allerdings auch immer über den niedrigen Preis von Bananen, Kaffee oder Mangos bei uns in Deutschland. In diesem Projekt rechnen die Bauern mit einem guten Preis, da es sich um ein hochwertiges Nischenprodukt handelt. Eine Bäuerin hat es schön beschrieben als sie sagte: „Dieses Bananenfeld ist Geld wert“.

Mit dem Kauf von Bio-Bananen oder Fair Trade Produkten trage ich dazu bei, das solche Landschaften erhalten bleiben und das soziale Strukturen in solchen Gebieten nicht verloren gehen. Ich kaufe nicht nur eine Banane, die mir schmeckt, sondern trage zur Lebensqualität von Juan bei und zum Erhalt eines sensiblen Ökosystem wie die Sierra Nevada.

Für mich wird wieder einmal klar, dass ich in Deutschland oder wo auch immer auf der Welt mit meinem Kauf von Bananen oder jeden anderen Produkt mit entscheide wie die Welt von morgen aussieht. Auch wenn ich weiß, dass ich bei vielen Kaufentscheidungen keine Ahnung habe wie ein Produkt hergestellt wird und welche Auswirkungen es hat, kann ich mir bei Öko und Transferprodukten doch immer ein kleines Stück sicherer sein dass hier nicht Raubbau betrieben und im Einklang mit der Natur gewirtschaftet wird. Das ist mir dann auch etwas wert und werde also auch am Samstag wieder auf dem limenischen Bio-Markt einkaufen.

Eindrücke aus Nicaragua...

2007-09-23T11:59:00.000-07:00

Als erstes, Nicaragua ist ein grünes Land, soviel Grüntöne hat keine Faber-Castell Palette, insbesondere nicht wenn Regenzeit ist. Die Menschen habe ich als sehr freundlich und warmherzig wahrgenommen. Gemütlich sitzen sie in ihren typischen Schaukelstühlen oder liegen ihn ihren Hängematten.

Interessant ist allerdings, dass man ein gewisses neues Sprachvokabular braucht ohne das man keine Konservation richtig versteht: Was in Lima zum Beispiel el hijo de fulano (das Kind von hinz) ist in Nicaragua el chavallo. Der Maiskolben heisst auch nicht einfach choclo sondern elote, was hier die eingebildeten reichen pitukos sind, sind dort die medio pelos usw.

Ich habe mich bei soviel Sonne pudelwohl gefühlt, ich glaube ich war Lima-Grau-Müde. Bei meiner Ankunft in Lima war dann allerdings auch schon wieder grau, nur mein Balkon versprühte pinke Farbtupfer meiner Bougaville. Aber wie immer machen die Menschen eine Stadt lebenswert, und diese haben mich mal wieder herzlich begrüßt.

Managua und Taxi fahren
Managua in nahuati bedeutet "dort wo es eine große Wasseroberfläche gibt" und bezieht sich auf die großen Seen und Lagunen der Hauptstadt, die sich etwas 20 km am Südufer des Lago Xolotlan entlangzieht. Der See ist ist 1035 km² gross und im Südosten mit dem über 6000 km² grossen Nicaraguasee verbunden, wo ich ein Wochenende auf der Insel Ometepe zugebracht habe.

Managua ist eine relativ angenehme Großstadt mit "nur" knapp 2 Mill. Einwohner auch eine relativ kleine lateinamerikanische Grossstadt. Zudem fehlen die Betonhochhäuser, die insbesondere Lima so grau und unfreundlich erscheinen lassen. Leider gibt es kein richtiges Stadtzentrum, denn Managua ist in den 70-zigern bei einem Erdbeben völlig zerstört worden. Sehr auffällig im Stadtbild ist der plakatierte Werbespruch Daniel Ortegas: "Arriba los pobres del mundo" (Die Armen der Welt nach oben), auf dem der Präsident seinen Arm in die Luft schwingt und zum "Kampf" aufruft. Ich finde die Geste sieht so undynamisch aus, dass ich das Plakat ein wenig lächerlich finde.

Interessant war mal wieder das Taxi fahren. Dies finde ich ja schon bei uns immer sehr bemerkenswert. Eigentlich habe ich nach einem Jahr Lima das Gefühl das mir beim Taxi fahren keiner was vor machen kann. Ich weiß wie ich den Preis verhandeln muss, gerne halte ich einen kleinen small talk mit den Taxistas, aber in Managua ist natürlich alles ganz anders. Bei meiner ersten Fahrt habe ich ein Taxi herangewunken, dort saß noch ein Fahrgast drin. Während ich den Preis verhandele, dachte ich steigt der Fahrgast aus, aber irgendwie blieb er beharrlich auf dem Hintersitz sitzen, so daß ich mich dann einfach mal dazu gesetzt habe. Denn meine Haupttaktik ist ja immer so zu tun als wüsste man wie alles funktioniert, nur nicht anmerken lassen das man das erste Mal in der Stadt ist. Zwischendrin steigt ein weiterer Fahrgast zu, andere potenzielle Fahrgäste werden nicht akzeptiert, wie mir später bewusst wird, lag das Ziel einfach nicht auf dem Weg. Aber eins ist sicher, die managuanischen Taxifahrer besuchen keinen Small-Talk-Kurs wie in Lima, wo die wichtigen Fragen wie: "Woher kommst Du", "Kennst du Machu Pichu", "Magst Du Ceviche" abgehandelt werden? . Ehrlich gesagt reden diese fast gar nicht – ich habe mich wohl doch schon sehr an die limenischen Taxifahrer gewöhnt.

León
vollständig Santiago de los Caballeros de León. Die Stadt hat ungefähr 158.000 Einwohner und liegt unweit des Pazifischen Ozeans und ist Hauptstandort des Erdnuss- und Zuckerrohr-Anbaus. Die bis in die achtziger Jahre dominierende und unter enormen Schäden für die Umwelt angebauten Baumwolle wird nicht mehr produziert.

León ist für die Nicas ein wichtiger historischer Ort. Hier wurde 1821 die Akte über die vollständige Unabhängigkeit Nicaraguas und Costa Ricas von Spanien unterzeichnet.

León gilt als intellektuelle Metropole Nicaraguas; die Stadt war ein Zentrum der Revolutionskämpfe während der Diktatur. Während eines Besuches in León wurde der Diktator Somoza Garcia 1956 von dem jungen Dichter Rigoberto López Pérez angeschossen und erlag acht Tage später seinen Verletzungen. Seine Söhne führten leider seine Schreckensherrschaft weiter.

Leben mit Vulkanen
Ein Wochenende habe ich auf der Insel Ometepe im Nicaraguasee verbacht. Die Insel sieht aus wie eine acht und auf jeder Hälfte befindet sich ein Vulkan (Concepción und Maderas). Dies spiegelt auch der Name wieder der aus der Sprache der Azteken kommt und bedeutet ome= zwei und tepeth=hügel.

Ehrlich gesagt, war mir ein bisschen mulmig zu mute mit den Vulkanen so nah. Nach dem Erdbeben in Lima und dem Hurrikan in Nicaragua, hätte jetzt ja nur noch der Vulkanausbruch gefehlt. In Nicaragua gibt es auch noch eine Menge aktiver Vulkane und der Vulkan Concepción ist immerhin 2005 das letzte mal ausgebrochen.

Aber die einzige Unannehmlichkeit war der Schwarm an Eintagsfliegen beim Übersetzen mit dem Boot. Die Tierchen waren so massiv vertreten, das man sich ein Tuch vor die Nase halten musste um diese nicht ein zu atmen. Ich habe sehr gelacht, als ich abends meine schwarze Hose betrachtete. Offensichtlich hatte ich mich irgendwann hingesetzt und dabei ca. 200 Eintagsfliegen auf meiner Hose mal eben platt gesessen. Diese klebten nun wie einzementiert an meiner Hose.

Reibekuchen bei 30°
Und zum Abschluss gab es noch gute deutsche Hausmannskost: Reibekuchen mit Apfelmus. Äpfel sind in Nicaragua leider so teuer, das diese einzeln ausgezeichnet werden. Obwohl es ein Fruchtparadies ist – ich habe bestimmt 10 neue Früchte kennen gelernt - fehlt Äpfeln dort der Winter und müssen also eingeflogen werden. Zu dem angekündigten deutschen Essen hat mein Kollege nicht nur die Freundin des Sohnes, sonder auch noch einen Neffen eingeladen. Als ich mit meinem Kollegen im Supermarkt bin, wundert dieser sich das es kein Fleisch gibt: „Nur Kartoffeln und Äpfel?" fragt er mich mit erstauntem Gesicht. Also gut es gibt noch Lachs und Schinken, aber Würsten, Huhn oder ähnliches passt nun wirklich nicht zu Reibekuchen. Also wird bei 30 Grad Reibekuchen in der Küche gebrutzelt. Ein bisschen befremdlich ist den Nicas dieses Essen schon, aber ich finde es wie immer lecker, lecker….

Zu Besuch bei Daniel Ortega - Präsident Nicaraguas

2007-08-24T22:00:00.000-07:00

Dem Erdbeben und vor allem den Nachbeben bin ich inzwischen entflohen und sitze in Nicaragua - genauer in Managua. Hier ist es dunkel es ist 18.45, noch 15 Minuten und es gibt wieder Licht. Eine Energiekrise hat dazu geführt, dass Energie limitiert wird. Diese Woche gibt es von 13-17.00 Uhr keine Strom, nächste Woche von 17.00- 22.00Uhr. Mein Laptop hat glücklicherweise eine guten Aku.

19.00 Uhr, die Lichter gehen an, wie toll Energie doch ist.

Aber eigentlich wollte ich ja von meinem Besuch bei Daniel Ortega, Präsident Nicaraguas, berichten. Ortega wurde letztes Jahr am 5. November - als ich das erste Mal in Nicaragua war - zum Präsidenten gewählt. Er gehört der „Frente Sandinista de Liberación“ (Sandinistische Nationale Befreiungsfront) an.

Treffen der Lateinamerikanischen Öko-Landbau-Behörden
Anlass meines Besuches ist das erste Treffen der zuständigen Öko-Behörden aller latein- und mittelamerikanischen Länder (außer Honduras und Kolumbien sind alle anwesend), um einen Vortrag über die Änderungen der europäischen Ökoverordnung zu halten.

Die Lobbyingarbeit, der in Nicaragua vorbereitenden Institution das IICA, war sehr gut und der Landwirtschaftsminister eröffnete bereits die Veranstaltung. Abends werden wir vom nicaraguensischem Staat mit volkstümlichen Tänzen willkommen geheißen, bei einem informelle Abendessen war der Landwirtschaftsminister und mit Gattin anwendend und die Krönung war nun das Treffen mit dem Präsidenten selbst.

Das Präsidentschaftshaus
Das Präsidentschaftsshaus begrüßt seine Besucher mir einer ungewöhnlichen Wandbemalung auf den bunten Wänden steht VIVA SANDINO y CASA NACIONAL FSNL. Ich habe ein bisschen das Gefühl, es könnte auch ein Kindergarten sein. Überwältigend ist allerdings das ganze grün, ein bisschen wie ein grüner Urwald mit bunten Bildern.

Das Treffen
Auch der Besprechungsraum ist bunt: Die bunten Wände ziehen an und alle wollen sich einmal davor fotografieren lassen. Der Landwirtschaftsminister ist auch bald da, nur der Präsident lässt auf sich warten. Wir plaudern also alle mal mit dem einen, dann mit dem anderen und als der Agrarminister neben mir steht frage ich ihn nach der Bedeutung der Wandbemalung, eine Hand mit einem Auge. Er weiß es nicht und ich bin ein bisschen enttäuscht, so viele Symbole, soviel anders als bei uns um Kanzleramt und dann weiß man nicht mal seine Symbole zu erklären. Das finde ich ein bisschen schwach für soviel anders sein.

Nach eineinhalb Stunden kommt dann auch der Präsident mit Ehefrau und ein paar anderen Ministern. Aber nicht wie bei uns erscheinen diese schnellen Schrittes und es wird sofort ruhig, nein es ist eher so, als würden sie sich reinschleichen, und wenn in Managua nicht überall Bilder hängen würden, dann hätte ich ihn auch sicherlich nicht erkannt. Ortega nimmt sich dann allerdings auch anderthalb Stunden Zeit. Erst stellt sich die Gruppe vor, dann stellt er einige Fragen zum Ökolandbau und den bisherigen Verlauf des Austausches der Behörden. Diese werden von verschieden beantwortet werden. Ich werde natürlich auch aufgefordert, denn so wie die Kollegin aus Spanierin sind wir die Exoten als Europäer.

Der Präsident sieht, mit Verlaub, die ganze Zeit so aus als würde er nicht allzu viel verstehen. Seine Frau, Rosario Murillo, seine rechte Hand, hingegen ergreift zum Schluss auch das Wort und verbindet die schlechten Erfahrungen der Grüne Revolution, Verbundenheit mit der Erde und Ökolandbau gekonnt mit einander. Ja, die hat zugehört. Natürlich hat der Präsident das Schlusswort, wir haben sogar den Eindruck das ein Funke übergesprungen ist und er verspricht das Thema auch mit anderen Präsidenten auf die Liste zu setzen. Nach diversen Abschlussfotos mit dem Präsidenten - jeder will mal mit dem Präsidenten fotografiert werden, was ich ja immer etwas albern finde - gehen wir alle recht zu frieden nach Hause.

Mein Resumen
Meine Präsidentin habe ich auf jeden Fall noch nie persönlich begrüßt. Ich habe mir zwischendurch versucht vorzustellen wie so ein Besuch bei Frau Merkel aussehen würde. Protokollierter Ablauf, die Herren alle mit Anzügen und Krawatten, in einem modernen Gebäude, alles schön schlicht und auf das wesentlich reduziert.

Im Gegensatz dazu: lila-bunte Wände, alternative Kleidung, alles sehr informell. Ich habe eher den Eindruck, als würden die Hauptakteure mal Regierung spielen üben.

Aber dann kommt mir der Gedanke, dass bei uns einfach viel Blähwerk drumherum ist. Eins ist allerdings auffällig, egal ob alternativen Regierung oder nicht es gibt einen Kleider-Codex. Genauso unpassend wie die Jeans mit Freizeithemd im Kanzleramt wären, wäre hier der Anzug mit Krawatte fehl am Platze. Offensichtlich braucht jede Regierung, egal ob rechte oder linke, ob Europäer oder Latino einen Codex.

....und hier noch ein kleiner Nachtrag zur FSNL - Wikipedi sein dank :-)

Frente Sandinista de Liberación
Die FSNL hat 1979, die zuvor 43 Jahren bestehende Diktatur der Somoz-Dynastie unter gestürzte und daraufhin Nicaragua bis 1990 regierte.

Die FSLN wurde 1961 in von Carlos Fonseca als revolutionäre Bewegung in Opposition zur Diktatur der Familie von Somoza gegründet. Den Namen der Bewegung leiteten ihre Gründer von dem General des nicaraguanischen Widerstandes gegen US-Truppen Augusto César Sandino (1895-1934) ab.

Ideologisch umfasst der Sandinismus (Sandinismo) ein breites Spektrum von Meinungen, die vom revolutionären Marximus bis zur Befreiungstheologie und reformistischen Agenden einer Verbreiterung bäuerlichen Eigentums reichen.

Die sandinistische Agrareform nach sozialistischem Vorbild leitete einen Strukturwandel in der industriell betriebenen Monokulturen auf Basis von Großgrundbesitzern ein. Mit den Einkünften aus den verstaatlichten Somoza-Ländereien, auf denen weiterhin Kaffee für den Export produziert wurde, kaufte die Revolutionsregierung Getreide, dessen Anbau im Lande aus klimatischen Gründen sehr schwierig ist, um es zu subventionierten Billigpreisen an die Bevölkerung abzugeben. Damit wurde zwar in wenigen Jahren eine Selbstversorgung des Landes mit den traditionellen Grundnahrungsmmitteln erreicht und erstmalig die Versorgung aller Nicas mit erschwinglichem Brotgetreide sichergestellt.

Die Zinsen für die übernommenen Auslandsschulden konnten aus den drastisch reduzierten Exporteinnahmen nicht mehr bezahlt werden. Zur Deckung der Getreide- und Fleischimporte verschuldete der Staat sich weiter bei internationalen Kreditinstitutionen. Hinzu kamen die Kosten für den Contra-Krieg den von 1981 bis 1990 mit der USA.

Auch in dieser linken Regierungszeit wurden Menschenrechtsverletzungen bekannt. 1990 verlor die FSNL ihre Wahl und ist erst im letzten Jahr wieder als Regierung gewählt worden.

Nach dem Erdbeben....

2007-08-16T23:00:00.000-07:00

.... inzwischen ist die Anzahl der Toten auf 400-500 angestiegen, die Zahlen varieren. Der Onkel meiner Kollegen ist in der Kirche in ICA von den einstürzendem Gemäuer erschlagen wurden. Seine Frau und sein Kind sind kurz vorher, nach Ende der Messe, aus der Kirche und haben das Erdbeben ohne äußere Verletzungen überstanden.

In ICA, im Epizentrum, herscht immer noch Chaos, es gibt kein Licht und die Preise für Kerzen, sowie Buspreise haben sich in dieser Region erhöht. Die Diebe sind natürlich auch schon auf dem Vormarsch. Das ist die dunkle Seite, der Schatten, der sich zusätzlich über dieses schreckliche Ereignis legt.

Die Rolle des Fernsehens sehe ich ambivalent. Auf der einen Seite informiert das Fernsehn alle, auch mich, über das Ausmass der Katstrophe und verbindet die Menschen auf diese Weise. Aber sind 24 Stunden Reportagen, mit immer den mehr oder weniger gleichen Bildern, den weinenden Menschen die Angehörige verloren haben, den sich wiederholenden Geschichten der stärksten Erdbeben der letzten 40 Jahre wirklich 24 Stunden am Tag nötig? Und muss der Reporter die Nachrichten auch noch wie ein Marktverkäufer anbieten? Das geht mir zu weit. Die Art des Nachrichtenjournlismus hat mir hier noch nie gefallen, aber heute stösst sie mir nocheinmal besonders auf.

Die positive Seite ist, dass die Menschen miteinander reden, Verwandte die man lange nicht angerufen haben, werden kontaktiert. Egal ob der Taxifahrer, der Kellner, die Verkäuferin, der Pförtner alle fragen und reden über das Erdbeben. Die Menschen schwanken zwischen Geschichten über die wackelde Bauten, Standardfrage Nr. 1 ist: "Wo warst du als das Erdbeben... ?" aber und Angst vor einem weiteren Erdbeben.

Wir wissen alle sehr genau es hätte auch schlimmer kommen können. Aber es gibt wie immer auch eine positive Erfahrung, es ist ein tolles Gefühl, dass soviele an mich gedacht haben, mails geschickt oder sogar angerufen haben. Ihr seit Klasse! Nur weiter so!!! - bitte auch ohne Erdbeben!

Erdbebeben

2007-08-15T23:59:00.000-07:00

6.30 ich sitze im Taxi und will nach Hause. Der Taxifahrer kannte mal wieder nicht den Umweg für die Strassenkreuzung Javier Prado mit Avenida Arenales und ich habe mal wieder vergessen, dass wenn ich auf dem schnellsten Weg nach Hause will, ich für den Weg selber verantwortlich bin. Wir stehen also – ungelogen - 10 Minuten vor der Ampel bis es e n d l i c h weiter geht.

Ich höre im Radio, dass man von einem „temblor“ (Erdstössen) spricht, höre aber nicht richtig hin bis wir vor der nächsten Ampel stehen und das Auto verdächtig wackelt und mir klar wird: Ich befinde mich mitten in genau diesem „temblor“. Der Taxifahrer fragt, ob wir weiter fahren sollen, ich sehe währenddessen wie die Menschen aus den Häusern auf die Strasse laufen mir wird ein bisschen mulmig aber ich überlasse dem Taxifahrer die Entscheidung, schließlich habe ich kein Erfahrungs- Entscheidungskriterium dafür.

Als er mich ca. eine Minute später am Zielort absetzt, stehen überall Menschen, reden, telefonieren, einigen sieht man noch den Schrecken ins Gesichts geschrieben. Im Supermarkt sind einige Produkte aus den Regalen gefallen. Es kommt mir ganz unwirklich vor, der Schrecken der Menschen und meine „Gleichgültigkeit“ weil man es im Taxi, wenn es fährt tatsächlich kaum wahrnimmt.

Ich kaufe meine Liter Milch im WONG, gehe eine Straße weiter nach Hause auch hier sind ein Teil meiner Mitbewohner versammelt und es ist eigentlich das erste Mal das ich mit Ihnen ins Gespräch komme. Komisch so ein Erdbeben verbindet. Während ich hier schreibe, bebt die Erde immer noch, immer mal wieder, es ist ehrlich gesagt ein bisschen unheimlich.

Inzwischen ist es fast Mitternacht, vor einer Stunde hat mich eine peruanische Nachbarin die zwei Strassen weiter wohnt angerufen, um zu hören ob ich das Erdbeben gut überstanden habe. Auch sie hat sich erschreckt und ich bin ehrlich gesagt ganz dankbar das sie an mich gedacht hat.

Ich habe nun seit Monaten mal wieder das Fernsehen eingeschaltet, auf zwei Kanälen (von meinen 5) laufen Bilder und Reportagen über das Erdbeben. Peru ist im Ausnahmezustand und ich erfahre weiter, dass es das schwerste Erdbeben seit den letzten 40 Jahren in dieser Region ist:

Stärke - je nach Standort- 7.5-7.7 Skala Richter,
Dauer zwischen 60-120 sec.
Hautschwerpunkt des Erdbebens: Region ICA, ca 200 km von Lima entfernt, hier hat es auch heftige Erdstösse im Meer gegeben

DIE FOLGEN
Über 40 Tote und über 300 Verletzte.

Morgen findet kein Schulunterricht hat, die Flüge haben Verspätung, es herrscht in einigen Regionen Chaos. Der Präsident hat eine Rede übers Fernsehen ausgestrahlt und es wird ein vorübergehender Notzustand ausgerufen.

Es wird vorausgesagt, dass es in die nächsten Tage weiter Erdstösse geben wird und ich frage mich warum ich denn erst am Sonntag für einen Monat nach Nicaragua (ent-)fliehe...

JAUJA: Eine Landschaft für van Gogh

2007-08-11T17:30:00.000-07:00

Hier ein paar Eindrücke meiner letzten einwöchigen Urlaubsreise nach Jauja in die Sierra auf 3.410 m und ca. 250 km von Lima entfernt.

Besonders faziniert haben mich zwei Landschaften: Die Gegend um Tunanmarca mit ihrer Kulturlandschaft, einem Felder-Flickenteppich, sowie Janchiscocha eine abgelegene Bergregion auf über 4.000 m mit einer Reihe Bergseen.

TUNANMARCA

Eine offene Kulturlandschaft mit viel Weite, Braun-, Gelb- und Rottönen im Überfluss, blauer Himmel, unbestellten Feldern, umgepflügte Böden, Geruch nach abgeernteten Feldern...

Die alten Ruinen von Tunanmarca

Braune und gelbe Böden wie ein Bild von Van Gogh

JANCHISCOCHA
-DIE SIEBEN SEENLANDSCHAFT-

Eine einsame fast unberührte Landschaft, verschlossen wie die einsamen Bauern die dort Leben, ein bisschen unheimlich, metallisch rot-grün-gold...

Einsame Landschaft mit einsamen Gehöften auf unserem Weg

GESTEINE

PFLANZEN

ERDEN: LILA; LILA

So streunen wir eine Woche jeden Tag ein bisschen durch diese farbintensiven Landschaften und diese unglaubliche Weite und die Schönheit von Landschaft überwältigt mich.

Ein Wehrmutstropfen bleibt ....
Bei aller Schönheit dieser Landschaft bleibt ein Wehrmutstropfen. Das Tal durch die der Fluss Mantaro fließt, ist hochgradig durch die Minenarbeiten (Kupfer und Bleischmelzwerk) in La Oroya verseucht. Es gibt eine Studie mit Blutuntersuchungen der Kinder, die in der Region alle überhöhte Bleiwerte aufgewiesen. Die Folgen sind überhöhte Krankheitsraten wie Krebs in dieser Gegend.

Der Präsident Alan Garcia hat vor kurzem der Bevölkerung versprochen den Fluss zu renaturieren. In vier Jahren will Garcia als Beweiß durch den Fluss schwimmen. Bleibt nur zu hoffen, dass er nicht, wie 1988 der damalige Umweltminister Klaus Töpfer bei seiner Rhein-Sauber-Schwimm-Aktion, im Neoprenanzug schwimmen muss.

WONG: Mein Peru- Kultur-Barometer

2007-08-11T13:15:00.000-07:00

Warum schreibe ich einen blog über einen Supermarkt? Wong ist ein kein x-beliebiger Supermarkt, Wong ist ein außergewöhnlicher, dienstleistungsorientierter Supermarkt wie man ihn hier in Lima nicht noch mal findet und darüber hianus mein Peru-Kultur-Barometer.

Wong mein „Nachbar“, den ich fast täglich besuche, sei es für einen Liter Milch, Brötchen, Kaminholz oder Ritter Sport Schokolade bei kleineren oder größeren Suchtanfällen. Darüber hinaus kann man dort Konzert-Karten kaufen, einfache Briefe verschicken, Fotos ausdrucken und, und, und…. Wong kann (fast) alles.

Angefangen hat die Erfolgsgeschichte des Supermarktes 1942, als Erasmus Wong, Chinese, einen kleinen Supermarkt in San Isidro (Stadtteil von Lima) eröffnet hat. Heute kann man seine Supermarktkette als kleines Imperium hier in Lima bezeichnen. Die Familie Wong besitzt inzwischen 12 WONG-Supermärkte und darüber hinaus 22 Metro-Märkte, 7 "Eco Almacen", 2 "American outlet" und ein Centro Comercial im Plaza Lima Sur. So wurde aus dem Familienunternehmen ein mittelständisches Unternehmen mit einem gewissen Vorzeigeeffekt. Wong verfolgt in seinen WONG –Filialen nicht das klassische Prinzip „Geiz ist geil“, sondern setzt auf Kundenservice und ein reichhaltiges Angebot.

Die Mitarbeiter
Schon der Eintritt in den Supermarkt läst einen staunen. Eine Herrscharr von jungen Mädchen und Jungs, alle in roter Uniform wuseln vor sich hin. Die Jungs mit einem Käppi und die Frauen alle mit dem gleichen Dutt und exakt dem gleichem Make-up. Alle sind auf kundenfreundlichkeit trainiert. Ich habe noch nie einen unfreundlichen Mitarbeiter bei Wong getroffen, egal wie genervt oder unfreundlicher der Kunde war. Das ist in der Dienstleistungswüste Lima außergewöhnlich.

Eintüt-Schlepp-Service
Besonders interessant ist aber die amerikanischeDienstleistung -Eintüt-Schlepp-Service-Mentalität. Das ging am Anfang natürlich gar nicht und ich habe immer alles in meinen Rucksack gepackt. Inzwischen gibt es Tage an denen ich mir gerade zu genüsslich alles einpacken lasse. Das Obst in eine Tüte und die Milchtüte auf jeden Fall separat, sie könnte sonst die Zeitung in der gleichen Plasikttüte kontaminieren und das möchte ich natürlich auf gar keinen Fall. Und letztens habe ich es sogar geschafft mich nach Hause begleiten zu lassen und mir einen 20 l Kanister Wasser und 10 kg Holz (das habe ich getragen) in die fünfte Etage meines Hauses ohne Aufzug schleppen zu lassen. Ich war fast ein bisschen Stolz, irgendwie kostet es mich Überwindung mich auf soviel Service ein zu lassen.

Schlemmerparadies bei seichter aber echter Klaviermusik
Zu den Stosszeiten plätschert einem beim Eintritt schon Klaviermusik entgegen. Dazu läuft eine Heerschar von Mädels mit Tabletts und Probierhäppchen durch den Markt: Joghurt, Käse, Nudeln, Wein etc. Und die Limeños lieben diesen Service, zumindest die reichere Oberschicht, den einkaufen bei Wong ist nicht das billigste Vergnügen. Aber es gibt auch keinen Supermarkt der diesen einzigartigen, Schlemmer- Probier, Tüten- Schlepp und Vielfalts -Angebot zu bieten hat. Wo sonst bekommt man deutschen Hefeweizen inklusive Originalgläser?

Wie kommt man an seine erste Pfandflaschen?
Erwähnenswert wäre allerdings noch die Pfand-Geschichte. Man kann im Wong Pfandflaschen kaufen und diese dort auch wieder abgeben. Soweit so gut. Aber was macht man, wenn man ein Bier kaufen möchte und noch keine Pfandflasche hat. Ehrlich gesagt hat man ein Problem. Denn trotz aller Service-Orientierung bleiben die Verkäuferinnen an der Kasse hart: Ohne Pfandflasche keine neue Flasche. Es hat schon mehreren Ausländern Diskussionen gekostet, das Argument : „aber woher soll ich denn dann eine leere Flasche herzaubern“, zählt kein bisschen und läst die Kassiererin kalt, natürlich mit einem bedauerlichen aber sehr freundlichen Lächeln. Die Diskussion ist nicht zu gewinnen, aber dafür gibt es ja noch meinen Kiosk gegenüber, der kann das interessanterweise auch so.

Vorreiter im Recyling
Unerwähnt sollte in diesem Zusammenhang aber nicht bleiben, dass WONG Vorreiter in Sachen Recycling ist. Hier können Batterien, Glas, Plastik und Papier abgegeben werden. Das kommt meiner deutschen Trennkultur natürlich sehr entgegen. Wong ist ein echter Luxus-Supermarkt, aber auch Vorreiter in Sachen Umwelt.

Mein Lima-Peru Barometer
Wong ist für mich mein Lima-Peru Barometer. Es gibt Tage da kann ich es nicht ertragen das jemand hinter mir steht, meinen Einkaufswagen ausräumen will, alles in 10 Tüten packt und auch die ewig gleiche Frage Boleata o Factura kann mich aus dem Gleichgewicht bringen. Der Genervheitsgrad in einer anderen Kultur zu leben gehen dann gleich 100%, das Baraometer steht auf schlechtem Wetter. An anderen Tagen hingegen finde ich es Klasse und uch 10 Plastiktüten können mich nicht aus der Ruhe bringen. Das Kulturbarometer steht auf schön!

Fiestas Patrias: Festlichkeiten zur Unabhängigkeit

2007-07-21T17:41:00.000-07:00

Fiestas Patrias werden die Nationalfeiertage zum Gedenken an den Tag der Unabhängigkeitserklärung am 28. Juli 1821, durch den Befreier Jose de San Martin genannt. Den ganzen Monat Juli finden bereits Festlichkeiten statt und an allen Häusern werden auf staatliche Verordnung hin die Fahnen gehisst. Das Bild zeigt einen Aufruf dazu: "Wir respektieren dich peruanische Fahne".

Auch in den Schulen und Kindergärten finden Feste zum Unabhängigkeitstag statt. Heute habe ich dann einen Einblick in die Festlichkeiten des Kindergartens "Casa Belen", in dem ich seit Anfang des Jahres nebenbei im Vorstand arbeite, bekomme. "Casa Belen" ist ein Sozialprojekt der evangelischen-deutschen Kirchengemeinde, gegründet in Breña, einem Armenviertel Limas.

In den letzten Wochen hat man sich im Kindergarten bereits intensiv auf das Fest vorbereitet. In den einzelnen Gruppen wurden die Landstriche: Costa (Küste), Selva (Regenwald) und Sierra (Gebirge) besprochen. Höhepunkt des Festes selber waren die Tänze aus den verschiedenen Regionen des Landes. Und ich habe es sehr genossen, die kleinen bunten Darbietungen, die mich mal wieder daran erinnert haben welches Glück ich habe ein anderes Land kennen zu lernen. Hier ein paar Eindrücke:

CARNAVAL DE ARAPA (SIERRA)

CARNAVAL DE CUZCO (SIERRA)

CARNAVAL DE ANACONDA (SELVA)

CARNAVAL DE CAJAMARCA

DANZA DE PUNO: TUNTUA

Jeder Tanz hat einen kulturellen Hintergrund, wie die Tuntua, die ein typischer Tanz der Sklavenarbeiter aus der Region Puno ist. Trotz genügend kulturellem-arbeitsfrust macht dieses bunte Land mit seinem gesunden Nationalstolz weiterhin Lust auf mehr!

Informelle Arbeiten

2007-07-21T09:00:00.000-07:00

Da stand es doch diesen Monat schwarz auf weiß in der Zeitung: Peru steht an fünfter Stelle der Länder mit der höchsten Quote am informellen Sektor ("Somos el quinto país más informal").

Das soeben frisch beschlossene Freihandelsabkommen TLC (Tradado libre Comercio) zwischen Perú und den USA soll nun den Weg ebenen dies zu verändern. Wie das TLC allerdings den kleinen Händlern auf der Strasse helfen soll, ist mir nicht wirklich einleuchtend.

Was heißt informell?
60 % des Bruttosozialproduktes schätzt man wird im informellen Sektor erzeugt. Ein großer Teil der Arbeiter und Arbeiterinnen ist nicht in einen formellen Sektor einbezogen, das heißt diese arbeiten ohne jegliche soziale oder arbeitsrechtliche Absicherung. Dies führt zu einem bunten Bild in Lima: x-tausende von so genannten ambulanten Händlern begegnen mir täglich auf der Straße, die einen verkaufen Taschentuchpakete (leider nie wenn ich eins brauche), Zeitungen, Süßigkeiten oder sonstige Utensilien für wenig Geld, zudem gibt es natürlich die klassischen Schuhputzer, Kioskbetreiber etc. Die Liste ist lang. Der Peruaner ist hier sehr einfallsreich, um wenigstens genügend Geld für sein Essen zu verdienen. Für viele der ambulanten Händler bedeutet arbeiten am selben Tag Geld zum essen zu haben oder eben auch nicht.

Es gibt allerdings auch ein grossteil informeller Arbeiten, die über die direkte tägliche Versorgung hinaus geht wie Taxiunternehmen, Handwerker oder andere Arbeiten.

Warum gibt es soviel informelle Arbeit?
Ein offizielles Geschäft anzumelden kostet Geld, Zeit und Nerven. Nicht um sonst gibt es hier den "Beruf" des Tramitador, das sind Menschen die für einen Behördengänge erledigen, die sich Stunden lang mit einer Seelenruhe in eine Warteschlage stellen (sie werden ja auch dafür bezahlt) und die am besten noch eine Kontaktperson in der Behörde sitzen haben. Ohne Kontakte läuft hier nämlich gar nichts. Eine wahre Klüngelwirtschaft.

Das Problem an der Bürokratie ist, dass sie hier willkürlich ist. Und das weiß ich aus eigenen Erfahrung (mein Visum). Es gibt kein Verfahrensablauf der für alle öffentlich ist. Jeder erklärt einem einen Teil des Verfahrens und wenn man dann glaubt man hat es endlich geschafft kommt irgendjemand mit dem Schild: "Neue Spielregel" und "Neuen Kosten". Der Peruaner hat eine eigene Art entwickelt damit um zugehen: stoische Gelassenheit. Aber noch viel größer ist die Vermeidungsstrategie. Ein peruanisches Sprichwort sagt: "No te hagas paltas"(wörtlich: "Mach dir keine Avocados", soll heißen: "Mach dir keine Probleme") und das wenden sie auch im Behördenumgang an. Wenn das Tramite nicht unbedingt notwendig ist, wird es vermieden. Denn keiner weiß, wie teuer, was es kostet und vor allem wie lange es dauern wird.

Der Zeitungsartikel im Comercio macht ebenso diese willkürliche Bürokratie für die fehlende Formalität verantwortlich. Während man in Australien 2 Tage (Platz 1) benötigt um ein Geschäft zu eröffnen, benötigt man in Peru 72 Tage (Platz 184).

Auch Informalität hat ihren Preis
Allerdings ist auch die Informalität nicht umsonst. Die größten Kosten für Informalität sind die Kosten für das Fehlen von Rechten der Betreiber, zum Beispiel von Bodennutzungsrechten. 70% des Landes hat keinen eingetragenen Boden-Eigentümer. Um nicht angezeigt zu werden oder andere Schwierigkeiten zu bekommen, zahlt hier jeder an irgendjemand Geld. Im informellen Sektor findet sich sozusagen noch mal der Staat in klein wieder, mit seinen eigenen informellen Regeln und seinen eigenen Gebühren.

Lima ohne ambulante Händler?
Was wäre Lima ohne sein chaotisches buntes Stadtbild mit all seinen ambulanten Händlern? Ehrlich gesagt, mir würde etwas fehlen. Aber es wäre ein Ausdruck davon, dass alle an dem Reichtum dieses Landes Teil haben, dass es für alle ein Recht auf Arbeit und soziale Absicherung gibt.

Das Land ist reich! In Peru, so hörte ich es auch auf einer Tagung von Javier Diez Canseco, einem bekannten Polit-Soziologen des Landes, müsste keiner Hunger leiden, wäre keine Entwicklungshilfe nötig, wenn Reichtum hier nur ein ganz kleines bisschen gerechter verteilt und der Staat mit einem gerechten Steuersystem nachhelfen würde.

Perspektivenwechsel: Einkaufen auf dem Bio-Markt

2007-07-21T08:51:00.000-07:00

Heute auf dem Markt habe ich sehr gelacht, wie peruanisiert ich doch schon bin - zu mindestens beim Einkaufen. Das peruanische einkaufen auf dem Markt weicht nämlich deutlich vom deutschen System an.

In den ersten Wochen habe ich immer gewartet bis man mich bedient hat, mich ab und zu innerlich gefragt warum sich eigentlich immer alle vordrängeln. Aber die ersten Wochen hatte ich natürlich endlos Zeit. Ich kannte ja noch niemanden und das Einkaufen war so ein mit genommes Ritual aus Bonn, dass mir in ein bisschen das Gefühl von Heimat gab.

Als die Zeit knapper wurde habe ich dann irgendwann das System entlarvt. Hier muss man sich sein Recht erkämpfen. Sobald man es geschafft hat in der ersten Reihe zu stehen, nimmt man sich eine Kartoffel, füllt seine Tüte mit den Kartoffeln, die schon mindestens 10 andere Kunden durchwühlt haben und wirft die Tüte auf die Waage mit der direkten und forschen Frage ¿A cuanto están las papas? Und so macht man das dann weiter. Man muss nur aufpassen, dass nicht gleich die Waage wieder besetzt ist, denn hier wird gleichzeitig bedient. Aber jahrelanges Ligretto-Training (Ligretto ist eine Version von MauMau, nur alle spielen gleichzeitig) haben mir einen eindeutigen Vorteil verschafft und ich bin inzwischen auch einem einheimischen Peruaner auf dem Markt gewachsen.

Der stärkere, der lautere gewinnt ist hier leider ein beliebtes System. Ob im Straßenverkehr oder in Diskussionen wer lauter schreit, lauter hupt und sich sein Recht nimmt gewinnt. Manchmal stresst es mich ganz schön, denn eigentlich finde ich unser idyllisches Markt einkaufen deutlich angenehmer, genauso wie die eindeutige Strassenverkehrsregele: rechts vor links und Diskussion in denen man aufzeigen muss um sein Recht auf einen Beitrag zu signalisieren.

Bin ich peruanisiert?
Wie gut ich mich aber an das System am dem Markt adaptiert habe wurde mir dann bei meinen letzten Einkauf dieses Tages bewusst. Ich schielte noch zum bunten Mangold rüber. An dem Stand war auch kaum Betrieb. Also habe ich mir schnell einen Mangold geschnappt, die Bäuerin nach dem Preis gefragt und wir haben Soles gegen die Ware getauscht. Ganz schnell und unkompliziert. Nur, rechts von mir hörte ich plötzlich eine Stimme mit englischen Akzent. „Disculpa, Señorita, falta la educación“. Was wohl mit galt: „Entschuldigung Fräulein, es fehlt an Erziehung“.

Ich fühle mich sofort Seite ertappt und entlarvt, falle direkt in meine Kultur zurück und denke mir: "Hups, da hat sie hat Recht". Auf der anderen Seite denke ich mir: "Liebe Ausländerin das wirst du auch noch lernen, wenn du nicht Stunden warten möchtest".

Und dann wird mir auf einmal bewusst, wie es den Peruaner manchmal gehen muss, wenn ich mit meinem Kulturbild hier ankomme, mit meinen Spielregeln, wie komisch muss ich ihnen gar zu oft erscheinen. Und ist mein Verhalten höflicher und besser, wenn ich warte? Geht es nicht darum das alle die gleichen Spieleregel haben. Auch im Autoverkehr ist für den Peruaner einfach klar, dass das Autos vorfahrt haben, egal um es einen Zebrastreifen gibt oder nicht. Ich empfinde das als Respektlosigkeit. Das gleiche passiert mir in Diskussionen. Wer lauter schreit gewinnt und hat das Wort. Aber was ist denn schon richtig und falsch.

Mein kleiner Perspektivenwechsel hat mir gezeigt, wie schwer es ist eine andere Kultur nicht mit seiner Kultur zu bewerten, diese als Maßstab für alles zu nehmen, sondern es einfach stehen zu lassen. Auf dem Bio-Markt ist es mir offensichtlich geglückt, aber in vielen anderen Dingen steht mir meine Kultur doch häufig im Wege und die Spielregeln scheinen zu unterschiedlich, als könnte man wirklich das gleiche Spiel spielen. Zu einer wirklichen peruanisierung fehlen wohl noch viele Jahre......

Lima Grau

2007-06-22T19:19:00.000-07:00

Es ist nun doch Winter geworden und wie man es mir vorhergesagt hat: Es ist schrecklich!!!! Das Bild zeigt echtes Lima-grau , heute morgen 7.30 Nähe Lima Zentrum. Damit ihr auch glaubt das es der Himmel ist, habe ich ein paar Vögel mit aufgenommen. Ich habe jetzt die ersten zwei Wochen unendliches grau hinter mir und es drückt echt auf die Stimmung. Ich finde auch es ist ein sehr eigenes grau, eben ein Lima-grau. Man könnte es sicherlich auf einer offiziellen Farbskaler patentieren lassen.

Einem echten Limeño macht das hingegen nichts aus. Sie finden dieses grau, das sich wie eine beschützende Kappe über die Stadt legt gerade zu perfekt. Viel besser als diese stechende Sonne. Ich hingegen LEIDE!!!! Mein Schokoladenkonsum ist stark angestiegen und bin gerade zu freizügig ganze 2,20 € für eine simple Tafel Schokolade Ritter-Sport Crispy auszugeben.

Aber es ist Freitag. Ich habe das ganze Wochenende und eigentlich brauche ich nur zwei Stunden um aus Lima herauszufahren. Und dann sieht es so aus wie auf dem zweiten Bild (Matucana). Leider nutzt man diese Gelegenheit viel zu selten. Aber es ist gut zu wissen das die Sonne gar nicht so weit entfernt ist.

Glückliche Chemie

2007-06-21T22:23:00.000-07:00

Weltweit sind etwa 1.400 Wirkstoffe als Pflanzenschutzmittel im Einsatz. Die Folgen für Umwelt, Gewässer und die Gesundheit der Menschen werden gerne verharmlost.

Im Bananananbau in Costa Rica zum Beispiel liegt der Pestizverbrauch mit 40kg/ha zehnmal höher als in Deutschland - darunter mehrere Pestizide des sogenannten "Dreckigen Dutzends"(Quelle Banafair).

Die Art und Weise wie Spritzmittel ausgebracht werden ist noch ein ganz anders Thema. Bauern die Schutzkleidung, Handschuhe oder Mundschutz benutzen habe ich bei meinen Überlandfahrten noch nie gesehen. In der Regel tragen sie Sandalen, kurze Hose und ein T-Shirt. Bei Gesprächen mit den Bauern kommen lachende antworten wie : "No pasa nada, somos acostrumbados al veneno" (Da passiert schon nichts, wir sind an das Gift gewöhnt).

Die Chemieindustrie tut auch hier ihr bestes um die Risiken zu verniedlicht und klein zu machen, auch wenn die gesundheitlichen Folgen inzwischen in vielen Studien nachgewiesen worden sind. Dazu gehören insbesondere bei den Anwendern in Entwicklungsländern: Hautausschläge, Unfruchtbarkeit und Krebs. Vieles ist aber auch noch ungewiss zum Beispiel die Wechselwirkungen zwischen Stoffen. Und wie hoch ist das Risiko für die Verbraucher, die rückstandsbelastetes Obst und Gemüse essen? Was ist mit dem Einsatz unerlaubter Mittel - nur ein Problem in Lateinamerika? Selbst die Pflanzenschutzkontrolle der Bundesländer in Deutschland stellte bei Betriebsinspektionen 2004 fest, dass in rund 4% der kontrollierten Betriebe UNZULÄSSIGE Pestizide eingesetzt wurden.

Für DDT, welches heute unbestritten eines der gefährlichsten Spritzmittel war, wurde in den 70-er Jahren so geworben:

Aber auch heute wird immer noch mit netten Bilder auf den Mauern der Geschäfte für den Einsatz von Chemie in der Landwirtschaft geworben:

Dieses Schild mit dem glücklichen Bauern und seiner Spritze verspricht "Bessere Produkte für deine Ernte".

Ein wirklich schönes Bild mit Kuh, Lama und Schaf - ganz idylllisch.

Wenn ich das alles so sehe bin ich froh, dass ich im ökologischen Landbau arbeite, der auch ohne Chemiekeule auskommt und dazu beitragen soll die Lebensbedingungen der Bauern zu verbessern. Einer meiner Kollegen hat es bei einer Versammlung mit den Bauern gut formuliert: "Ökolandbau ist für intelligente Menschen wie Euch, denn Ökolandbau arbeitet nicht mit fertigen Paketlösungen". Genau, die Problem-Standard-Paketlösung gibt es nicht - zugegebener Maßen manchmal ist das lästig, aber wenn ich mir die Folgen anschaue, wenn ich die Bauern hier sehe die ohne Schutzkleidung spritzen und nicht nur die Umwelt verschmutzen sondern zu allererst sich selbst eine Schaden zu fügen bin ich davon überzeugt, dass es sich lohnt einen anderen Weg zu suchen. Denn die Kleinbauern und Plantagenarbeiter sind nicht diejenigen die bei 40kh/ha Pestiziden reich werden.

Und noch ein TIPP: Die Werbung auf Mauer ist hier sehr verbreitet. Wer mehr von sprechenden Mauern lesen möchte sei auf Susannes Blog verwiesen.